Jarkow

Za 130 zł masz zamek nieorginalny, robiony w Chinach. Być może dla Ciebie jest to metoda, żeby zamiast mikrowłącznika za 4zł kupować zamki. Prawie 3 lata temu, po kupnie paska przelutowałem ścieżki, styki, przesmarowałem zamki. Zrobiłem 80 tys. km i zero problemów. Koszt operacji - wyłącznie własna praca.

To wskazywłoby na wodę w serwo, która zimą zamarzła. Być może silniejszy nacisk na pedał wtedy, zimą uszkodził serwo i jest lekko rozszczelnione. Na to wskazywałby wyższy pedał hamulca i słabszy efekt hamowania. Wymiana tarcz i klocków z tyłu na pewno tego nie poprawi. JA stawiam na serwo. Jeśli by to była pompa podciśnienia wystarczyłoby dodać gazu tuż przed zahamowaniem i wspomaganie byłoby ok. Łatwo sprawdzić.

Nie odpalaj, to co ci napisałem dotyczy wałka rozrządu i wału, trzeba sprawdzić jeszcze pompę. Co prawda nic złego się nie stanie, ale pompę można łatwo sprwadzić czy się nie przestawiła. Ustawiasz silnik w GMP, zdejmujesz górną pokrywę rozrządu, tak żeby widoczne było koło pasowe pompy wtryskowej i tam masz otwór kontrolny - nie pamiętam chyba średnicy 12mm (jestem w pracy, nie mam jak sprawdzić - wieczorem mogę podać dokładnie) i za pomocą trzpienia (lub np. wiertła o odpowiedniej średnicy) sprawdzasz możliwość zablokowania koła pompy - trzpień powinien wejść poprzez otwór w pompie w wybranie w bloku i w ten sposób sprawdza się ustawienie pompy. Powodzenie i daj znać czy odpalił.

Przy osłonie sprzęgła (łączenie silnika ze skrzynią biegów w okolicy filtra oleju) jest wziernik do ustawiania Górnego Martwego Punktu (GMP) tłoka. Obracając ręcznie wałem (np. za pomocą podniesionego koła i wrzuconego biegu) ustaw tak, żeby we wzierniku widać było "0". Zdejm pokrywę zaworów, z tyłu na wałku rozrządu (od strony kabiny) jest nacięcie - przy wale ustawionym w GMP, nacięcie powinno być równolegle do powierzchni przylegania pokrywy zaworów - można włożyć płaskownik w to nacięcie. Jeśli tak jest, masz szczęście, rozrząd się nie przestawił - przynajmniej jeśli chodzi o wał i wałek rozrządu, zostanie sprawdzić tylko ustawienie pompy wtryskowej. Do sprawdzenia ustawienia pompy trzeba zdjąć osłonę rozrządu. Komputer pozwoli odpalić silnik bez sygnału ładowania. Jeśli jest za niskie napięcie na akumulatorze - wtedy nie odpalisz - będzie sygnał dźwiękowy. Jeśli rozrząd masz przetawiony, możesz zacząć płakać.

Zadajesz pytania nie mówiąc jakie masz objawy. Czy gdy włączysz zapłon świeci ci się kontrolka ładowania? Jeśli świeci, to alternator jest wzbudzany. Rozumiem że alternator nie ładuje. A może to tylko szczotki alternatora. Jakie masz objawy?

Z tego co pamiętam to tam idą 2 przewody - niebieski do kontrolki ładowania i czarny do rozrusznika i dalej akumulatora. Rozumiem że nie masz prądu na czarnym przewodzie? On idzie do rozrusznika i dalej do akumulatora. Tym przewodem ładowany jest akumulator. Jakie masz objawy? Czy kontrolka ładowania się świeci, czy też mimo że gaśnie alternator nie ładuje?

Tak jak pisałem na początku... Wystarczyło sprawdzić nie tylko napięcie, ale i prąd ładowania (amperomierzem) wyszłoby na pewno.

Ciekawe czy pasowałyby od skody superb - ok 40 zł w ASO

Na pewno masz do sprawdzenia przedni zamek lewy - niewłaściwe działanie siłownika może być spowodowane uszkodzeniem (lub złym połączeniem - zimny lut) któregoś z trzech mikrostyków wewnątrz zamka - nie chodzi o ten pod zamkiem na 2 kabelkach, tylko wewnątrz zamka na płytce drukowanej są 3 mikrostyki odpowiadające za pracę siłownika. Uważaj przy składaniu - łatwo się pomylić i wtedy taka plastikowa zapadka się źle ustawia - objawia się to "wybijaniem" bolca przy zamykaniu drzwi z panelu kierowcy (tym przyciskiem zamknij-otwórz). Drugi błąd - to zwarcie do masy wskazuje na prawe drzwi, ale spróbuj najpierw wypiąć po prostu kostkę z tego panelu do sterowania szybami i zamkiem w drzwiach kierowcy. Może tam jest uszkodzony przycisk zamknij - daje impuls na masę. Po wyjęciu panelu sprawdź dokładnie miernikiem działanie wszystkich włączników. Jeśli nie panel, to należałoby sprawdzić stan przewodów w drzwiach kierowcy - pisałem wyżej że impuls do zamknięcia wszystkich drzwi to kabel czerwono-niebieski - podanie na niego masy zamyka wszystkie drzwi. To na początek, później jeśli nie znajdziesz w lewych drzwiach trzeba iść do prawych. Oczywiście "sprawdzić stan przewodów" oznnacza również sprawdzenie kostek, przelotki, oraz zamka wewnątrz. Sorry, ja "widzę" jak to zrobić, ale nie umiem o tym pisać.

Właśnie to powoduje samoczynne zamykanie się zamków

Zdejmowałem te osłony bez zdejmowania kierownicy. Przekręcając odpowiednio kołem widać te śruby od czoła i bez problemu można je wykręcić a później zdjąć.

No tak, ale jeśli wymienia rozrząd to i tak powinien zablokować koło rozrządu i pompy. Takie ustawianie na znaki farbą nie jest zbyt precyzyjne.

Przy 173 tys. sprowadzony do PL, przy 185 tys. luz na przednim dolnym lewym, wymieniony na master sport i o dziwo 230 tys. jest ok.

Dziękujemy Rambo. Gdybyś jeszcze raz musiał rozbierać drzwi to zajrzyj do działu "warsztat".

Pewnie nie ma kompa. Gdyby miał to by nie pytał.

Łatwo sprawdzić które to drzwi - otwórz wszystkie drzwi, weź gruby śrubokręt lub pręt i zamknij ręcznie rygle w zamkach, tak jak się zamykają gdy zamykasz drzwi. W jednych drzwiach nie zgaśnie ci lampka w progu - tam masz uszkodzoną krańcówkę. Reszta to już tak jak klema6 napisał...

I tak jest prawidłowo. Co do reszty - sam sobie odpowiedziałeś. Uszkodzona krańćówka w tylnych drzwiach, prawdopodobnie przetary przewód - stąd "trzaskanie" moduł nie ma poprawnego sygnału o otwartych drzwiach i próbuje je otworzyć. Skoro moduł "nie widzi" zamkniętych tylnych drzwi - to dioda nie będzie ci się świecić - jej miganie oznacza poz. "safe"- czyli wszystko zamknięte.

Masz sedana? A czy światło w bagażniku gaśnie i zaświeca się w zależności od tego czy drzwi są otwarte czy zamknięte? Co do kostek w gumach to one tam są, tylko schowane w słupkach. Po zdjęciu gumy musisz wyciągnąć przewody i wtedy pokażą ci się kostki, z tego co pamiętam to są dwie jedna z trzema przewodami to głośniki w tylnych drzwiach, druga chyba z pięcioma to zamek i szyby. Oczywiście tej od głośników nie musisz rozpinać. Co do tylnego zamka - bardzo możliwe że to on powoduje to samoczynne zamykanie. Jeśli otworzysz drzwi kierowcy - które mają sprawne krańcówki, później bagażnik i zamkniesz drzwi kierowcy to zamek nie powinien się zamknąć bez względu na to czy krańcówka w bagażniku jest sprawna czy nie. Zamek musi dostać drugi impuls do zamknięcia żeby się zamknął - właśnie wspomnianą "masę". No chyba że modułkomfortu masz uwalony w taki specyficzny sposób.

Wieczorem poszukam instalacji elektrycznej do paska, to spróbuję więcej pomóc. Przed rozbieraniem drzwi spróbuj odłączać kolejno elektrykę drzwi - po zdjęciu gumy łączącej masz kostki - rozepnij je (oczywiście pojedynczo) - zacznij od tylnych drzwi, najmniejsze prawdopodobieństwo że to ich wina. Masa na przewodzie czerwono niebieskim w drzwiach przednich daje impuls do zamknięcia drzwi. To samo będzie się działo przy uszkodzonym mikrowłączniku w zamku centralnym, ale nie tym odpowiedzialnym za oświetlenie progu i wnętrza, tylko tym, jednym z trzech sztuk wlutowanych w płytkę drukowaną (po rozebraniu zamka) który dostaje impuls od przekręconego kluczyka. Dobrze byłoby najpierw znaleźć uszkodzone drzw - lub bagażnik. Może podpięcie pod vag-a pokazałoby które drzwi mają kłopoty z komunikacją.

Gdzieś ci "masuje" przewód którym idzie impuls na zamykanie drzwi. W paskach zamykanie i otwieranie sterowane jest masą. Jeśli gdzieś przewód łapie "masę" będzie się działo dokładnie jak u Ciebie.

Jeżeli na wyciągniętym przekaźniku masz nadal objawy nierównej pracy, to nie ma potrzeby sprawdzania bezpiecznika świec żarowych. To co opisujesz, wyraźnie wskazuje na zakłócenia pracy silnika przy większym obciążeniu alternatora - akumulatora. Włączenie świateł, elektryczne szyby czy załączenie elektromagnesu klimy zwiększa obciążenie alternatora. Normalnie gdy komputer dostaje sygnał z alternatora o zwiększonym poborze prądu na chwilę lekko zwiększa obroty silnika i wszystko jest ok. Sprawdź pasek wielorowkowy, napięcie i prąd ładowania, również pod obciążeniem. Przy zimnym silniku i wyładowanym akumulatorze alternator stawia duży opór.

Czyli mechanicznie reaguje, o to mi chodziło. Czy gdy włożysz nową baterię do pilota i pilot działa, to zamykasz wszystkie drzwi? Jeśli tak, to moduł masz raczej w porządku, a podejrzewałbym kable z drzwi do modułu. Nie pisałeś też nic o otwieraniu - czy otwierają ci się wszystkie drzwi gdy kluczykiem otwierasz drzwi kierowcy? A próbowałeś zamykać i otwierać samochód zamkiem bagażnika? Oczywiście za pomocą kluczyka.

A drzwi kierowcy nie zamyka? Nawet jeśli otwierasz lub zamykasz z kluczyka to drzwi kierowcy nie zamyka-otwiera? A co się dzieje jeśli włożysz kluczyk w drzwi pasażera i zamykasz lub otwierasz? Czy wszystkie krańcówki są sprawne - świeci się światło u dołu drzwi, oświetlenie wnętrza przy otwarciu poszczególnych drzwi?

Nadal podejrzewałbym regulator napięcia, można to łatwo sprawdzić i ew. wykluczyć - zrzuć pasek z napędu alternatora, odpal i przegazuj - jeśli zniknie wyświetlacz, to na 100% nie regulator, jeśli nie zniknie - też wiadomo. Proste do wykonania i bez kupowania czegokolwiek.

Weź voltomierz i sprawdź napięcie ładowania na alternatorze. Przy tych 4 tys. obrotów, być może szwankuje Ci regulator napięcia i stąd te problemy.