Gość hezek Zgłoś #41 Napisano 13 Lipca 2008 czyli co mozna zmienic pasek bez rozbebeszania calego zderzaka i chlodnicy chciał nie chciał zderzak musisz zdjąc i przynajmniej pas odchylic ale dla początkującego lepiej rozpiąc przód - tak mi sie wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #42 Napisano 16 Lipca 2008 czyli bez zdiecia zderzaka i chlodnicy i wyjecia tego wszystkiego to zmienic rozrzadu sie nieda trudno bede musial sie wziasc zato ale dopiero w grudniu jak wroce do pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #43 Napisano 17 Lipca 2008 Koledzy jeśli jesteście w stanie bawić się w ten sposób: To są zdjęcia z wymiany rozrządu w moim passku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #44 Napisano 17 Lipca 2008 wbrew pozorom nie zajmuje to zbyt wiele czasu jak wie sie gdzie co i jak odkręcic to 4h i po zawodach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #45 Napisano 17 Lipca 2008 wbrew pozorom nie zajmuje to zbyt wiele czasu jak wie sie gdzie co i jak odkręcic to 4h i po zawodach Dokładnie, tylko małe ale jak sie wie. Ja tego nie wiedziałem i dlatego oddałem do warsztatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #46 Napisano 17 Lipca 2008 hmmm niema wyjscia bede musial to rozebrac sadze ze niebedzie ztym problemu a z rozrzadem to wogle luz tylko jeszcze jedna mysl czy nierozszczelnie przypadkowo czegos od klimy bo widze ze chlodnice takrze trza wyciagnac dziekuje za foty j@ceg napewno bedo bardzo pomocne przy wymianie rozrzadu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #47 Napisano 17 Lipca 2008 hmmm niema wyjscia bede musial to rozebrac sadze ze niebedzie ztym problemu a z rozrzadem to wogle luz tylko jeszcze jedna mysl czy nierozszczelnie przypadkowo czegos od klimy bo widze ze chlodnice takrze trza wyciagnac dziekuje za foty j@ceg napewno bedo bardzo pomocne przy wymianie rozrzadu Obie chłodnice od klimy i silnika leżały odsunięte z boku (na zdjęciach tego nie widać, no może na pierwszym ), nie trzeba ich rozpinać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #48 Napisano 17 Lipca 2008 Obie chłodnice od klimy i silnika leżały odsunięte z boku (na zdjęciach tego nie widać, no może na pierwszym ), nie trzeba ich rozpinać. ok czyli nema obawy nierozszczelnie klimy oto mi chodzilo wielkie dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ice-2006 Zgłoś #49 Napisano 25 Lipca 2008 Witam Pisaliście wcześniej, że przy zakładaniu nowego paska należy poluzować koło na wałku rozrządu aby się koła dopasowały do paska. Czegoś tu nie rozumie. Jaki to ma sens??? Przecież to pasek po otrzymaniu napędu z wału korbowego napędza wałek rozrządu i pompę. Po zdjęciu paska i założeniu nowego pozycja koła rozrządu i pompy dopasuje sie do nowego paska bez luzowania koła pasowego. Czy nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #50 Napisano 25 Lipca 2008 Przed ściągnięciem paska blokujesz pompe i wałek rozrządu (nie koło). Nowy pasek powinien być teoretycznie krótszy więc jeżeli nie poluzujesz koła na rozrządzie, pasek nie zgra się z zębami na kołach silnika, pompy i rozrządu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwa Zgłoś #51 Napisano 25 Września 2008 Chcę wymienić paski i rolki w moim niedawno zakupionym Passacie AFN 110KM '97. Sporo dowiedziałem się z tego forum o tej wymianie jednak z racji tego, że to dość ważny element i sporo od niego zależy,chciałbym abyście utrwalili mnie w przekonaniu czy w odpowiedni sposób wszystko zrozumiałem, bo nie chce czegoś spartolić 1. Co chodzi na pasku rozrządu w silniku AFN 110KM? Z tego co wywnioskowałem po jakimś zdjęciu z forum to pompa wody i pompa wtryskowa? 2. Czy procedura wyglada w ten sposób? Kiedy mam już rozrząd odsłoniety, zdejmuje pokrywe zaworów, aby odsłonić wałek celem jego zblokowania. Służy do tego podłużny rowek na końcu wałka w który wkładam coś płaskiego. Aby to zrobić kręcę wałem, tak aby rowek znalazł się centralnie u góry. Wtedy również wał znajdzie się w pozycji GMP, na co powinien wskazywać znak koła wału pokrywający się ze znakiem na obudowie skrzyni. Wówczas również pompa powinna dać się zblokować prętem 15mm. Czy tak? Co jeśli nie będę mógł zsynchronizować wałka rozrządu z pompą? Czy mam zrobić np. ta że blokuje pompe i wałek, a koło na wale korbowym znacze sobie dla pewności, po czym zakładam pasek w tej pozycji? Wiem, że zakładanie nowego paska tylko po ząbkach, tak samo jak stary, może nie wypalić bo stary pasek mógł się wyciągnąć o ząbek np. i rozrząd się powali. Zatem nakładam pasek na koło rozrządu, potem na koło pompy i musi byc naciągnięty na końcu na zebate zdawczą koła wału? 3. JAK PRAWIDŁOWO NACIĄGNĄĆ PASEK I SKONTROLOWAĆ GO? Końcowy etap to naciągniecie paska gdzie nie mam żadnych wiadomości na ten temat, dlatego chciałbym zapytać Na co patrzeć w którym miejscu i ile mm powinien się uginać? 4. Po złożeniu kontrola sprawności rozrządu,czyli obrót 4 razy wałem. Nie powinien on stanąć, a znaki powinny się po 4 obrotach zgadzać jak na początku? Mam nadzieję, że uzyskam pomoc, bo zamierzam wykonać obszerną fotorelację z opisem aby można to przykleić i traktować jako HOW To, co do wymiany rozrządu w B5 AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #52 Napisano 25 Września 2008 Jeśli mogę się wtrącić: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1066365.html Co prawda A6, ale silnik ten sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwa Zgłoś #53 Napisano 8 Października 2008 Wszystko już wymienilem, sprawa dość prosta, chodź jest troszke dłubania. Rolki i napinacze to bajecznie prosta sprawa, troszke sie tylko wahałem przy naciaganiu paska rozrządu, którego to naciagnałem z małym zapasem nie patrząc na znaki napinacza. Poprzedni był podobnie naciągnięty, takze i nowego tak naciągnałem. Nie obyło się bez problemu. Rozwiercanie jednej śruby w kole pasowym wału. Przyczyna - słabej jakości imbusy no i miękka śruba:/ Przy odrobinie wolnego czasu postaram się wykonać dokładny opis wraz z fotkami co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #54 Napisano 8 Października 2008 słabej jakości imbusy no i miękka śruba:/ bo zanim sie klucz założy to trza zapie...... młotkiem zawsze sie odkręcają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #55 Napisano 8 Października 2008 Przy odrobinie wolnego czasu postaram się wykonać dokładny opis wraz z fotkami co i jak. Będziemy wdzięczni. bo zanim sie klucz założy to trza zapie...... młotkiemzawsze sie odkręcają Samo WD40 nie wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #56 Napisano 8 Października 2008 Samo WD40 nie wystarczy? czasami nie a drgania wywołane uderzeniem dają super efekt np: po spawaniu należy obic spaw młotkiem poco? po to by pozbyc sie naprężeń bo jak wiadomo spaw ściąga a co do wd to oczywiście też korzystam ale jak to mówią "bez młota nie robota" oczywiście w granicach rozsądku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #57 Napisano 8 Października 2008 (edytowane) po spawaniu należy obic spaw młotkiem poco? po to by pozbyc sie naprężeń bo jak wiadomo spaw ściąga Myślę, że nie tylko o to chodzi. Jak wiadomo na elektrodzie jest otulina, którą po stopieniu się elektrody przysłaniania spaw, który opukuje się aby się m.in. jej pozbyć. Co do naprężeń, to nie wypowiadam się, bo po prostu nie wiem. Poza tym podczas spawania nadtapia się krawędzie łączonych materiałów i uzupełnia spoiną powstałą z topiącej się pod wpływem wysokiego prądu elektrody. Widzę, że jesteś zwolennikiem "ciężkich robót"... Edytowane 8 Października 2008 przez sipowitz kontynuacja postu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #58 Napisano 8 Października 2008 Widzę, że jesteś zwolennikiem "ciężkich robót"... może nie zwolennikiem ale często mi sie zdarza otulina występuje tylko przy spawaniu elektrodami natomiast przy tigu czy migomacie już jej nie mamy, a przy dobrych elektrodach otulina sama schodzi podczas stygnięcia unosi sie do góry i pęka warunkiem jest oczywiście dobrze położony spaw no i spawarka to 80% sukcesu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwa Zgłoś #59 Napisano 8 Października 2008 Ja wychodzę z zalożenia, że bez dobrych narzędzi nie ma dobrej roboty:) Niestety jestem leniwy i nie chciało mi się bujnąć do sklepu:) Porządny twardy imbus gdzieś mi się zawieruszył i postanowiłem posiłkować się jakąś tandetą No i efekty pracy były takie jak przewidywane:p Śruba dostała strzała a nawet dwa,aby zlikwidować napięcie. Niestety nie pomogło, tak samo jak WD, a jak sie klucz już raz obrobił we łbie, to każda kolejna próba odkręcenia była coraz gorsza:/ No to wiertara i do dzieła, całe szczęście trzymał ją łeb i po jego usunięciu śrubkę wykeciłem palcami:)Nie pierwszy raz posługiwałem się wiertarką do odkręcania śrub. Polecam - jedno ze skuteczniejszych narzędzi:p Co do tych opukiwań spawów, to przy spawaniu elektrodami spawarą transformatorową to się zgodzę. Usuwamy w ten sposób żużel i sprawdzamy położony spaw.Czy dobrze chwycił i nie odpadnie od puknięcia, ale przy migu to pierwsze słysze:) Czemu miałoby to służyc to nie wiem. Usuwanie naprężenia spawu? No jeśli spaw puści to fakt i naprężenie zniknie, a jeśli nie to upewnimy się,że dobrze trzyma,chodź przy spawaniu w osłonie gazowej efekt taki nie występuje raczej. No ale co kraj to obyczaj i co warsztat to inne patenty;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #60 Napisano 8 Października 2008 No jeśli spaw puści to fakt i naprężenie zniknie, a jeśli nie to upewnimy się,że dobrze trzyma,chodź przy spawaniu w osłonie gazowej efekt taki nie występuje raczej. np: spawałem półosie od ciągnika rolniczego (były skracane) spawane tigiem w osłonie argonu spaw każdy ściąga taka juz natura stali że jak stygnie to sie kurczy a kilka strzałów eliminuje te naprężenia ale chyba robimy OT sorki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach