wemb

Witam Posiadam sprawny VCDS(klon) 21.3.0. Mam dwa laptopy: oba win10 prof -wyłączone wymuszenie podpisywania sterownikow, -zrobione wykluczenia folderów -wyłączone firewale Instaluję na jednym (Dell) - bez żadnego problemu działa interfejs Instaluję na drugim (Lenovo) - Ross Tech interface not found, w menadżerze urządzeń widać niepoprawnie zainststalowany sterownik - 'System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Kod 39)... ' Podczas instalacji na działającym laptopie w trakcie instalcji pojawia się komunikat: Czy chcesz zainstalować to oprogramoanie urządzeia 'Ross - Tech... Zawsze ufaj oprogramowaniu Ross-TEch ... Na złym laptopie nie ma tego. Nie mam już pomysłu, co jest nie tak - ten sam soft, to samo urządzenie, 'praktycznie' te same środowiska - tu działa, tu nie. Jakieś pomysły ? Edit: Mam potencjalnego winowację w tym lenovo (x270):s ą same USB 3.0, a gdzieś wyczytałem, że vcds nie współpracuje z 3.0

Witam Programując eeprom vcds poprzez usbasp - w jaki sposób podać napięcie 5V i GND do vcdsa: a) czy poprzez usbasp b) czy mogę vcds podpiąć do usb komputera i wystarczy c) czy podpiąć vcds do zasilania 12v od strony gniazda do auta ? Jeżeli a) poprzez usbasp, to mając vcds z wyprowadzeniem 14pinout (na poprzedniej stronie zdjęcie) - można tam gdzieś podpiąć? Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji, gdzie podpiąć 5v i GND, jedynie opisane są MOSI, MISO, RESET i SCK. Albo gdzieś indziej wlutować połączenie na płytce, aby nie do nóżek Atmegi. pzdr

Witam Do reanimacji uwalonego kabla klona (którego np. pamięć eeprom została nadgrana nowszym softem bo internet był włączony ) najczęściej trzeba użyć dwóch kroków: 1) Wgranie ponowne prawidłowego wsadu do pamięci EEPROM w układzie FT232BM 2) Wgranie ponowne prawidłowego wsadu do pamięci EEPROM w układzie Atmega162 Punkt 1) uda się wykonać przez podpięcie interfejsu do USB Punkt 2) uda się wykonać przez programator układów scalonych. Wiem, że nie ma innego sposobu, ale moje pytanie odnośnie punktu 2 (chyba do fachowców elektroników): Dlaczego udaje się 'zepsuć' pamięć eeprom Atmegi 162 przez USB, a już nie daje się 'naprawić' (wgrać poprawny wsad) przez USB. W jednym i drugim przypadku jest nadgranie eepromu Atmegi 162. Uszkodzenie atmegi (czyli zapis do pamięci ) działa po USB, a naprawa już nie - potrzebny programator ? Być może jest jeszcze bardziej skomlikowanie - nie wiem - jedynie mnie zastanawia ten 'brak konsekwencji' - tu da się po USB, a tu nie da się po USB. pozdrawiam

Witam Pacjent: VW Passat 2012 sedan. Posiadam nadwozie sedan (więc zderzak trochę inaczej wyprofilowany niż kombi) - stąd pytanie - jaki hak polecacie do zamontowania? Zależy mi na: 1 po zdemontowaniu haka nie było widoczne mocowanie tegoż haka 2 zakup w komplecie ze wszystkim (mechanika+elektryka plug&play) 3 cenowo nienajdroższy - czyli może być ręcznie odpinany,itp.

Witam Po wymianie cięgła Bowdena drzwi działają prawidłowo (czyli i zewnętrzna klamka otwiera i się zatrzaskują). Wg mnie przyczyną była zapieczone cięgło, które akurat się zapiekło w pozycji otwierania drzwi. Trochę zachodu jest z wymianą, bo 1 najpierw boczek trzeba zdjąć, 2 potem szybę wyjąć, 3 potem odkręcić metalowy boczek 4 potem wyjąć wkładkę zamka (w sumie nie wiem, czy konieczne, ale mi inaczej nie szło) 5 potem wyjąć cały zamek Jedna uwaga jeszcze, jakby ktoś chciał tylko obejrzeć/nasmarować cięgło Bowdena, to wystarczy szybę wyjąć i wtedy od góry przez tą szparę po szybie można zobaczyć linkę (tą część zamocowaną od strony klamki). pzdr

Witam Początkowo wyszedł i istnieje problem z otwieraniem drzwi (kierowcy) klamką od zewnątrz - znany problem - zamierzam wymienić cięgło Bowdena. Od kilku dni nie jestem w stanie też zatrzasnąć drzwi, czyli domykam drzwi, a one odbijają się i nic. Podczas zamykania z pilota - owszem się blokują, ale nie są dociągnięte/dociśnięte do końca. Prośba o radę, co oprócz cięgła Bowdena trzeba jeszcze wymienić ? pozdrawiam

Po wymianie rury na nową problem zniknął. Jako ciekawostkę dodam, że używana rura na portalu aukcyjnym od 125zł (+przesyłka 25zł), podczas gdy nowa ze sklepu (oryginalna, ale nie ASO) równe 100zł. pzdr Bogdan

Przejrzałem dokładnie rury i jedna wydaje się podejrzana. To rura łącząca 'wylot' z turbiny z plastikową rurą idącą do intercoolera. To złącze przy turbinie miało duże luzy przy poruszaniu tą rurą, a po zdjęciu widać jakieś przetarcia (na załączonym zdjęciu).

Witam Od wczoraj przy mocniejszym przyśpieszaniu spod maski wydobywa się hałas coś jak szum powietrza. Jak nie przyśpieszam - nie słychać. Na początku myślałem, że to dmuchawa powietrza w kabinie na najwyższym biegu (tego typu szum słychać), czy też że mam niedomkniętą maskę i wiatr podwiewa wywołując taki odgłos. Po jakimś czasie zapaliła się pomarańczowa kontrolka - 'spiralka' i silnik stracił moc (zapewne przeszedł w tryb serwisowy). W sterowniku silnika jest zanotowany jeden błąd: leak air intake system. Więc przejrzałem układ dolotowy od góry i od dołu (rurki, złączki, filtr z obudową), ale nie znalazłem żadnego podejrzanej nieszczelności. Na luzie przy przegazowywaniu nie ma tego szumu. Po ponownym odpaleniu silnik znowu odzyskał moc (oczywiście problem przy przyśpieszaniu został). W jaki sposób próbować namierzyć problem, co mogę sam sprawdzić, zanim się poddam i oddam mechanikowi do naprawy :) ? pzdr Bogdan, 2.0tdi, BMP

Dzięki za odpowiedzi. Na tą chwilę wymieniłem tłoczek, uszczelki, przewód hamulcowy. Działa OK (jak na razie). Znaczy się wymienił mechanik

Witam Wiem, że temat jest szeroko opisywany, ale problem nieco inny. Zimą zauważyłem, że nagrzewa mi się koło/tarcza hamulcowa przód od strony pasażera. Mocno - nie da się dotknąć ręką tarczy (po drugiej stronie auta raptem ciepła tarcza). Na podnośniku prawie nie dało się rękami pokręcić kołem. Bardzo duży opór. Już w czasie jazdy czułem stając na górce, że zacisk trzyma, bo nie staczał się jak to powinno mieć miejsce. Po obejrzeniu klocków (zużyte o wiele bardziej niż z drugiej strony) zakupiłem nowe i wstawiłem nowe klocki (przeczyściłem jarzma, prowadnice) tylko po tej stronie gdzie się grzały. Oprócz zużycia zauważyłem, że miejsce gdzie klocek chodzi po jarzmie jest nieco odkształcony. Po wymianie problem ustał. Sprawdzałem systematycznie temperaturę po jeździe - tarcze z obu stron były równomiernie albo zimne, albo ciepłe. Do wczoraj. Znowu tarcza/felga bardzo gorąca. ALE! jak podniosłem auto, to koło kręciło się lekko, bez żadnych oporów. Więc nie wiem, co mogę teraz sprawdzić. Dodam, że wszystkie elementy (hamulce, przewody) od nowości nie ruszane (2005rok produkcji), płyn hamulcowy na pewno od 5 lat niewymieniany (nie wiem jak wcześniej). Prośba o sugestie, co i jak sprawdzić. pzdr

Dzisiaj zdemontowałem wycieraczkę - spalona elektronika (scalak) Samej elektroniki nie da się dokupić. Używane mechanizmy do passata b6 można kupić za grubo ponad 100zł, natomiast ja kupiłem pasujący (plug&play) z golfa V za 60zł w stanie idealnym. Pamiętać, żeby testować działanie wycieraczki przy zamkniętej klapie bagażnika - przy otwartej nie działa wycieraczka I tyle w temacie.

Dzięki. Faktycznie jeszcze turbina 'pochłania' energię. Czyli mamy trio wyciszające turbina katalizator-> DPF. pzdr Bogdsan

Witam Wczoraj zauważyłem, że końcówka tłumika (czyli ta duża blaszana puszka) oderwała się całkowicie od rury tłumika - zwisała na zaczepach. Moje zdziwienie=niezrozumienie wynika z faktu, że gdybym 'wzrokowo' nie odkrył tego feleru, to 'słuchowo' w żaden sposób bym nie zauważył. Czy to prawidłowe/normalne , że wytłumienie dźwięku następuje silnie tak wcześniej - mam DPF (chyba sprawny, bo bez problemów) i katalizator, że to co dochodzi do tłumika końcowego jest tak ciche, że nie ma róznicy, czy przejedzie przez tą puszkę na końcu, czy nie ? pzdr Bogdan

Fajnie byłoby, gdyby ktoś opisał zgrubnie, jak właściwie działa sterowanie wycieraczkami (przednimi lub tylnymi, rozumiem, że zasada jest ta sama). Tyle co wiem: Do sterowania pracą tylnej wycieraczki biorą udział: -manetka (włącza/wyłącza, ustawia przedział czasowy) -centralny moduł elektryczny Bordnetz (komunikacja z resztą za pomocą CAN?) -elektronika/płytka przy silniku wycieraczki Jak wygląda współpraca między tymi urządzeniami? pzdr Bogdan

Dzięki wielkie za wyjaśnienia i wskazówki. Spróbuję wobec tego rozpracować temat, dam info po znalezieniu przyczyny. pzdr Bogdan

Witam W mroźny zimowy dzień zepsuła mi się tylna wycieraczka. Po włączeniu nie udało mi się jej normalnie manetką wyłączyć. Cały czas wycierała do czasu wyjęcia bezpiecznika. Nadszedł czas naprawy, prośba o kilka wskazówek: 1) Od czego zacząć sprawdzanie usterki: manetka, przekaźnik, mechanizm wycieraczki (silniczek + elektronika) ? 2) Gdzie jest umiejscowiony przekaźnik tylnej wycieraczki, jak go wyjąć ? 3) Cytat z elektrody, jak działa wycieraczka: "Zasilanie idzie przez przełącznik, gdzie masz na wejściu dwa styki: jeden podłączony do stałego zasilania, a drugi do zasilania, które włączasz przełącznikiem pod kierownicą. I teraz załączasz prąd wyłącznikiem, mechanizm robi obrót o pewien kąt i przełącza się na podtrzymanie na zasilanie stałe. Dlatego też wycieraczki wykonają pełny ruch mimo ich wyłączenia pod kierownicą." Pytanie, CO steruje przełączeniem zasilania z manetki na stałe napięcie ? pzdr Bogdan

Dokupić sam wybierak, czy też regenerować GNIAZDO, w które wchodzi wybierak/wałek, to indywidualnie każdy musi sam ocenić na swoim przypadku. Jeżeli będzie luz w gnieździe po włożeniu wybieraka, to regeneracja gniazda, jeżeli wpasowane na sztywno - wystarczy zakupić sam wybierak. Przy sprawdzaniu wkładać mniej wyrobioną stroną wybieraka rzecz jasna.

Czy ktoś z kolegów mógłby podać momenty dokręcania śrub (w Nm): a) śruba na wale korbowym dokręcająca koło zębate rozrządu - 120 Nm + 90stopni b) śruby dokręcające koło wieloklinowe (dokręcane do koła zębatego rozrządu na wale korbowym) c) śruby dokręcające miskę olejową d) śruba do spuszczania oleju (w misce olejowej) Właśnie jestem po swapie - wywaliłem z mojego BMP cały moduł pompa+wałki wyrównoważające i wstawiłem (używany) zestaw od 1.9tdi. Różnic w pracy silnika na tą chwilę nie widzę. Po kilku dniach jeżdżenia stwierdzam, że faktycznie są większe wibracje przy 2tys. obrotów (odczuwam mrowienie na fotelu), natomiast sam silnik bardziej 'narowisty' - lepiej się wkręca na obroty.

Ten filmik dotyczy Passata B5, gdzie silnik jest ułożony wzdłużnie. Nie da się tego filmu oglądać na trzeźwo

Proszę o potwierdzenie bądź korektę instrukcji: Wymiana zębatki umieszczonej na wale korbowym odpowiedzialnej za napęd modułu pompy oleju i wałków wyrównoważająch 2.0tdi Passat Start: 1) Demontujemy rurę doprowadzającej powietrze z intercoolera 2) Wyjmujemy górną osłonę rozrządu 3) Zdejmujemy pasek wielorowkowy 4) Zdejmujemy miskę olejową 5) Zdejmujemy z osi wału korbowego koło, po którym chodzi pasek wielorowkowy 6) Zdejmujemy dolną osłonę rozrządu 7) ZAPAMIĘTANIE ustawień rozrządu 7a) ustawić silnik na GMP cylindra 1, robimy to tylko po to, żeby wałki wyrównoważające podczas montażu modułu ustawić właściwie (dupkami w dół) 7b) zaznaczamy korektorem na 3 trybach (rozrządu, na wale korbowym, pompy wody (?)) usytuowanie zęba trybu względem paska. Wykonać to starannie - na zębie trybu i stykającemu się w tym miejscu pasku rozrządu. Ten sposób zapamiętania ustawień rozrządu jest sensowny, ponieważ żadnego z elementów rozrządu nie wymieniamy na nowe (jedynie musimy rozrząd rozmontować na czas wymiany zębatki pompy). Można (czy trzeba (?)) zablokować tryb wałka rozrządu. Trybu na wale korobowym nie blokujemy, bo za chwilę będziemy go demontować. 7c) ściągamy pasek rozrządu (szczegóły w instrukcji wymiany rozrządu) 8) Zdejmujemy tryb na wale korbowym napędzający rozrząd - jak się to robi ? Czy ten tryb da się umieścić na wale tylko w jeden sposób ? 9) Demontujemy osłonę napędu modułu pompy oleju (tą aluminiową ściankę znajdującą się za trybem z punktu 8) 10) Odkręcamy zębatkę w module pompy oleju, odkręcamy ślizgacze/prowadnice łańcucha 11) Zdejmujemy łańcuch napędzający moduł pompy oleju 12) Dostaliśmy się do zębatki napędzającej moduł pompy oleju. Spróbować podgrzać zębatkę (bo jest wprasowana w wał na gorąco) i ściągnąć ściągaczem z osi wała korbowego. Jeżeli zębatka nie schodzi - musimy ją naciąć,etc. Montaż w odwrotnej kolejności. Koniec Jeżeli są istotne luki w poszczególnych krokach, albo błędy, albo znaki zapytania - prośba o korektę.

Dzięki. Właśnie wszędzie na fotkach widać, jakby silnik był zdemontowany (albo umieszczony wzdłużnie). Bo przecież musi być podejście, żeby założyć ściągacz na zębatkę na wale korbowym, zdemontować ślizgi, etc.

Panowie, prośba o informację: W przypadku wymiany zębatek napędzających moduł (moduł = wałki wyrównoważające i pompa oleju), mam na myśli zębatkę na wale korbowym i drugą osadzoną na osi jednego z wałków wyrównoważających - Czy muszę wyjmować silnik, żeby sciągnąć te zębatki i założyć nowe, czy też wystarczy zdemontować rozrząd ? Chodzi oczywiście o silnik umieszczony poprzecznie w Passacie ( BMP ) ?

Witam Jednak to rzężenie nie pochodzi z 'góry' silnika. Po zdjęciu pokrywy zaworów kolega mechanik był w stanie ocenić, że nie ma praktycznie wogóle śladów zużycia wałka rozrządu oraz hydropopychaczy. Faktycznie krzywki i szklanki wyglądały na idealny stan. Rozumiem, że w takim przypadku kolejnym podejrzanym jest mechanizm pompy oleju (sprawdzenie stanu zębatek i łańchucha napędzającego pompę oleju i wałki balansujące oraz zabieraka z gniazdem, w które wchodzi ten zabierak) - czyli demontaż miski olejowej. ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ dół silnika - napęd modułu pompy oleju w stanie agonalnym (złamany ślizgacz, zębatki wyrobione), zabierak i gniazdo zabieraka wyrobione

Witam Pacjent: silnik 2.0 tdi 140km model BMP rocznik 2005 przebieg 174 000km rozrząd (+pompa wody) robiona przy 115 000km Opis problemu: Zimny silnik po uruchomieniu wydaje podejrzane dźwięki: rzężenie (silnik rzęzi), stukot czy też szuranie, dokładny dźwięk tutaj: 1 Po rozgrzaniu silnika dźwięki stają się znacząco cichsze. 2 Nie jest to ani napinacz paska wielorowkowego, ani sprzęgło alternatora, bo zdjąłem pasek wieloklinowy i słychać te dźwięki. 3 Nie słychać żadnych stuków w dolocie powietrza do silnika, ani w tłumiku. 4 Po odkręceniu korka wlewu oleju standardowe dmuchanie czystym powietrzem (tzn. bez oleju,dymu,etc). 5 Te niepokojące dźwięki są najbardziej słyszalne od lewej strony głowicy (od strony paska rozrządu). 6 Nie ma różnicy w dźwięku, czy sprzęgło wciśnięte, czy też nie, czy auto jedzie, czy stoi, etc. (wg mnie dźwięk nie ma związku z dwumasą) 7 Wydaje mi się, że przez jakiś czas to dzwonienie jest takie rytmiczne jednosekundowe (narasta i opada) Pytania: W jaki sposób samodzielnie mogę jeszcze próbować diagnozować przyczynę ? a) Zdjęcie pokrywy zaworów umożliwi diagnozę stanu wałka (wytarcie) lub pompowtryskiwaczy , czy popychacze (szklanki) uszkodzone da się bez demontażu walka rozrządu ? b) Zdjęcie osłony paska rozrządu, po pierwsze czy to proste, a po drugie, czy tam są potencjalne uszkodzenia ? c) Co jeszcze - odkręcenie misy olejowej ?