lation

Jaki masz problem z odpalaniem? długo kręci ? czy co? co sprawdziłeś już?

Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Twój mechanik ale sądzę po tym co napisałeś, że trop jest dobry. Jak już wspomniałem wcześniej jeżeli przyczyną awarii jest tylko zabrudzony grzybek domykający zawór to czyszczenie może pomóc. W innym przypadku nie pomoże. Jeżeli zawór nie domyka się całkowicie lub zawiesza w pozycji otwarty powodując zbyt duży dopływ spalin do układu zasilania powietrzem silnik może mieć problem z gaśnięciem, pełną mocą, szarpaniem, dymieniem. Wcześniej wspominałem, że recyrkulacja działa tylko przy niskim i średnim obciążeniu silnika stąd poniżej 2500 odczuwalne objawy. Jak dasz pełne obciążenie to zawór powinien się zamknąć i wtedy jedziesz na czystym powietrzu bez domieszki spalin. Można na próbę zaślepić EGR i zobaczyć czy jest poprawa z odpalaniem i szarpaniem. Jak usterki ustąpią to masz odpowiedź na swoje pytanie - EGR do wymiany. Zaznaczam, że w tej generacji silnika zaślepienie EGR będzie powodowało rejestrowanie błędu i świecenie kontrolki ale na próbę można zrobić. Dodatkowo przyjrzałbym się przepływomierzowi bo od niego zaczyna się ta cała śmieszna recyrkulacja .

Zacierający się mechanizm najczęściej objawia się w pierwszej kolejności zwolnioną pracą wycieraczek a w konsekwencji może stanąć na amen. Możesz spróbować na włączonej manetce pomóc wycieraczkom ręką czy ruszą chociaż nie zawsze to pomaga. Wszystko można popsuć jak będziesz do naprawy podchodził po kowalsku. Biorąc pod uwagę temp. zewnętrzną dobrze do naprawy byłoby mieć ogrzewany garaż, żeby plastiki trochę się ogrzały. Będą wtedy bardziej plastyczne i nie pękną przy delikatnym demontażu. Przy ponownym montażu podszybia należy starannie wyczyścić rynienkę w którą zapina się podszybie i użyć jakiegoś silikonu w sprayu, żeby łatwiej było zapiąć. Opis usprawnienia mechanizmu wycieraczek znajdziesz na forum.

Strategia działania EGR to już inna bajka. W telegraficznym skrócie EGR sterowany jest tylko przy niskim i średnim obciążeniu silnika w celu obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen a co za tym idzie utlenienie pozostałych w spalinach niespalonych węglowodorów. Generalnie ekologia i nic więcej. Przy pełnym obciążeniu EGR się zamyka i jedziemy na czystym powietrzu.

Nie chodzi o przepływ spalin tylko powietrza, dobrze napisałem. Żeby recyrkulacja działała musi być sprawny przepływomierz, który m.in. steruje recyrkulacją, a dokładniej steruje ECU na podstawie pomiarów z przepływomierza. Nie ma czujnika, który mierzy przepływ spalin. To na podstawie pomiarów z przepływomierza ECU wnioskuje, że jest problem z recyrkulacją. Jeżeli np. ECU chce wysterowania EGR w 50% i ma zapisane w mapie, że przy takim otwarciu przepływ powietrza powinien być na poziomie 350 mg/suw to każdy inny pomiar oczywiście z pewną tolerancją będzie uznawany za zły i rejestrowany błąd w ECU prawdopodobnie z kodem P040X. Nadal nie wiem czy masz EGR elektryczny czy pneumatyczny. Pneumatyczny to taki sterowany podciśnieniem poprzez elektrozawór sterujący N..., a elektryczny jest w pełni sterowany elektrycznie bez podciśnienia. Jeżeli w Twoim przypadku zawór się nie domyka np. z powodu dużej ilości zanieczyszczeń lub nagaru na grzybku zaworu możesz go na próbę wyczyścić, to najtańsza opcja. Natomiast jak już wspomniałem wcześniej masz zawór elektryczny i pada elektryka to czyszczenie nic nie da.

To pewnie trzeba je będzie wymienić jeszcze raz. Prawdopodobnie gniazdo pompowtryskiwacza jest wypracowane i posiada ostre krawędzie, które mogły uszkodzić uszczelki podczas montażu. Sugeruję podczas montażu bardzo drobnym papierkiem złagodzić ostre krawędzie aby nie uszkodzić nowych uszczelek. U mnie uszczelki Boscha wytrzymały dwa lata. Auto stopniowo zaczęło coraz dłużej kręcić po nocnym postoju i też zacząłem od wymiany zaworu na filtrze i innych drobnych pierdół, które nic nie dały. W końcu wymieniłem ponownie uszczelki i pali z pół obrotu.

A jak się objawia to cofające paliwo? dłużej kręci po dłuższym postoju? Uszczelki na pompowtryskiwaczach wymienione? Jaki masz tam EGR, pneumatyczny czy elektryczny? sądząc po cenie pewnie elektryczny, którego czyszczenie nic nie da jak zaczyna szwankować elektryka. Awaria zaworu EGR może powodować błędy przepływu powietrza. Jeżeli się nie otwiera tyle ile trzeba to powietrza jest zbyt dużo do wartości zadanej i analogicznie jeżeli zacina się w pozycji otwartej to powietrza jest zbyt mało do wartości zadanej.

Jeżeli słyszałeś syczenie to masz gdzieś nieszczelność w układzie zasilania powietrzem. Jeżeli tego nie zrobiłeś to gwarantuję, że samo się nie naprawiło. Sprawdź wszystkie węże gumowe i rury plastikowe. Sprawdź również czy po uruchomieniu silnika siłownik podciąga sztangę od turbiny. Jak podciąga to turbina jest sterowana. W przypadku małej dziury najpierw jest syczenie a jak wąż się urwie lub zrobi się naprawdę duża dziura to już nie syczy bo wszystko idzie w atmosferę . Brak mocy może być spowodowany niewystarczającym ciśnieniem doładowania turbo.

W serwisie samochodowym, który posiada taką myjkę. Dobrze byłoby w momencie gdy świeci kontrolka podjechać do serwisu i sprawdzić jaki błąd został zapisany w ECU. Kontrolka świec nie zawsze oznacza awarię świec żarowych. Auto daje Tobie w ten sposób znać, że ma jakiś problem ze sterowaniem silnika ale trzeba odczytać błędy aby dowiedzieć się czego dotyczy usterka. Jeżeli po kilku kolejnych uruchomieniach silnika usterka nie występuje błąd może zostać usunięty z pamięci ECU.

Niestety CR nie jest łatwo zdiagnozować w przypadku awarii magistrali CR. Z reguły zaczyna się od najtańszych części Więc czujnik był dobrą drogą. Niestety regulator możesz sprawdzić tylko poprzez podmianę na inny. Wtryski trzeba wyjąć z auta i sprawdzić na stole probierczym w serwisie dieslowskim. Dlatego najlepiej oddać auto do serwisu, który na co dzień robi takie auta bo wtedy mają części na podmianę. Zwykły mechanik będzie strzelał i zamawiał graty po kolei aż trafi. Wtryski szczególnie na zimnym będą wariowały. Jeżeli końcówka wtryskiwacza jest podjechana lub zatkane otworki przez które wtryskiwane jest paliwo mogą być problemy z uruchamianiem i nierówną pracą silnika. Można prewencyjnie zastosować preparat czyszczący do paliwa lub wykąpać wtryski w myjce ultradźwiękowej.

Pompki 100 % te same bo sam wymieniałem uszczelki Znalazłem w necie kilka przypadków, że ludzie mieli ten sam problem. Niestety nikt nie znalazł odpowiedzi dlaczego tak się stało. Pewnie wszystkie nie padły ale nie miałem jak sprawdzić więc wymieniłem wszystkie. - - - - - aktualizacja - - - - - Założyłem używki 1k za kpl.

Pompki dobrze wyregulowane po wymianie uszczelek i śrub? Podmień pompowtryskiwacze jak masz możliwość. Ostatnie mnie dopadła dziwna przypadłość. Silnik trochę dłużej kręcił po nocnym postoju zanim zaskoczył . Zaczęło mnie to denerwować i zdecydowałem się na wymianę uszczelek pompowtryskiwaczy. Po wymianie uszczelek zaczął palić od strzała ale stracił moc, jechał jakby mu turbo odłączyć. Parametry pompek w kompie książkowe. Pomogła wymiana pompowtryskiwaczy. Temat dla mnie z kategorii science fiction a jednak się przytrafiło. Wyjęcie i włożenie pompek spowodowało, że je szlag trafił.

Są jeszcze parametry do podejrzenia Jeżeli masz silnik CR to zacząłbym od kontroli / podmiany regulatora ciśnienia w pompie CR a jeżeli to nie pomoże to wtryski do sprawdzenia. Oczywiście jeżeli mamy wykluczone inne możliwości poza układem zasilania paliwem. Najlepiej byłoby mieć dawcę do testów.

Rezystancję nowej świecy możesz zmierzyć w sklepie motoryzacyjnym . Nikt Ci za to głowy nie urwie. Ale tak naprawdę nie jest to potrzebne. Z reguły nowe świece mają oporność na poziomie kilkunastu Ohmów. Mierzysz wszystkie w aucie i patrzysz czy są różnice między nimi. Jeżeli któraś odbiega od pozostałych lub jest przerwa to kwalifikuje się do wymiany. Ot cała filozofia.

Tak . Chodziło mi właśnie o metodę w której podaje się przewodem bezpośrednio napięcie 12 V na zacisk świecy. Tak nie spalisz świecy. Tak naprawdę nie podajesz napięcia na świece tylko przez zacisk w świecy i grzałkę wewnątrz zwierasz do masy i dlatego żarówka zaświeca się. Jak nie zaświeci to znaczy, że obwód przerwany i świeca spalona. Równie dobrze możesz wziąć miernik i sprawdzić rezystancję każdej świecy i porównać z wartością nowej.

Po wypięciu czujnika temp. cieczy ECU widzi temp -40 i wysterowuje świece. Kiedyś widziałem patent z rezystorem który wpinany był w złącze czujnika, który symulował temp. minusową i wówczas też ECU wysterowuje sterownik świec. Kontrolka na złącze świecy i po robocie. W nowszych autach trzeba uważać bo świece sterowane są niższym napięciem niż 12V i łatwo je spalić podając napięcie bezpośrednio na świece przy ich kontroli.

Sprawdzałeś w ogóle sprawność świec żarowych i ich zasilanie ? Może tutaj jest problem? Co do diagnostyki to weź pod uwagę, że jeżeli ECU nie zarejestruje żadnego błędu to ustalenie przyczyny może być trudne. Jeżeli usterka występuje tylko na zimnym silniku a Ty dojedziesz do serwisu autem z ciepłym silnikiem i w momencie badania usterka nie wystąpi to mogą nic nie ustalić. Należałoby badać auto z zimnym silnikiem najlepiej następnego dnia rano.

Skoki ciśnienia paliwa w magistrali Common Rail mogą być spowodowane przez usterkę regulatora ciśnienia lub wydatku w pompie CR, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wtryskiwaczy, pompą zasilającą (o ile jest) zafałszowanym odczytem z czujników i wieloma innymi pierdołami. Ogarnięty serwis Dieslowski powinien to ustalić. Jeżeli boisz się ASO spróbuj w Boschu lub podobnym. Takiego auta nie zdiagnozujesz w garażu bez sprzętu.

Tak. Prąd w gniazdku to osobny obwód elektryczny zabezpieczony swoim bezpiecznikiem.

Weź kroplę na język i spróbuj Płyn chłodzący jest słodki.

Według mnie stopa trzymająca pompowtryskiwacz powinna się oprzeć na głowicy. Na pewno nie wisi w powietrzu. Może zbyt słabo wcisnąłeś pompki w głowicę?

Jak cieknie to pewnie do wymiany bo puściły uszczelnienia i po czyszczeniu może być jeszcze gorzej. Ja niestety musiałem wymieniać. Czyszczenie nie pomogło

Gdyby czujnik wału był uszkodzony, motor w ogóle by nie palił. To na pewno nie to. Jak masz kombinowane pompowtryskiwacze to zacznij od tego. Oczywiście poza układem paliwowym do sprawdzenia zasilanie powietrzem (podciśnienia, przepływomierz itd...)

Uszczelka i wycieki spod niej to temat rzeka Ja swoją dodatkowo wklejam na pastę Dirko - Elring i jest miód. Zero wycieków.

Kupiłem używki za 1k komplet - robocizna moja więc żadnych dodatkowych kosztów z wyjątkiem kompletu uszczelniaczy pompek 120 zł. Regeneracja w zależności od firmy od 450 zł w górę, zależy co wymieniają. Za 450 zł jest sprawdzenie przed rozbiórką, wymiana końcówki i sprawdzenie po naprawie na stole probierczym.