Stern

i co o tym myślisz...? oczywiście, że się da, ale zanim to się zrobi trzeba sprawdzić, czy do drzwi wchodzi to co powinno.

No widzisz jak Ty nic jeszcze o zyciu nie wiesz? Robson- żarówką sprawdz zasilanie - musi tam być 30. impulsu niestety nie sprawdzisz.

kable w przelotce do drzwi sprawdzone?

nie grupa 0, a 11 kolego

11, wszystko tam jak na tacy. możesz też w vag scope popatrzeć graficznie na różnice pomiędzy zadanym a aktualnym.

to po co dajesz auto do paproków, którzy nie potrafią zdiagnozować dlaczego auto nie jedzie? jak masz czym się połączyć z autem to sprawdz kąt wtrysku i popatrz na ciśnienie w dolocie. myślę, że od tego trzeba zacząć.

Zauważyłeś, że to nie pedek? i że tu kolega nie ma synchronizacji? kolego alilee- co to za kowale co? sprawdzałeś czy lader dmucho?

jak kolega radzi

Immo on (w sterowniku silnika) zrób na samym końcu, unikniesz ryzyka wystąpienia komunikatu motor blocked by immo. Wcześniej musisz uruchomić immo (w zegarach) i doprowadzić do stanu sprzed naprawy kostki stacyjki. Z Twojego postu wynika, że immo się wysypało w momencie naprawy stacyjki, więc trzeba popatrzeć pod kątem spaprania tej prostej roboty. Co Ci sprzęt mówi, kluczyki jakieś zapisane są? Ten błąd o antenie to masz aktualny, czy tylko zapisany?

Z Twojego opisu wynika, że ten "kowal" o którym piszesz zrobił Ci immo off. Komputer silnika w takim przypadku nie bierze pod uwagę sygnału z zegarów o nierozpoznaniu kluczyka i normalnie pali. Zegary w tym czasie sygnalizuję niedopasowanie transpondera. Napraw antenę, ew. dopisz klucze, zrób immo on i będzie jak kiedyś.

Mam trochę do powiedzenia w tym temacie więc pozwolę sobie się wtrącić... Jacy magicy? Człowiek, który nie potrafi zarobić na życie inaczej niż kradnąc jest kompletnym zerem a nie magikiem. Co do umiejętności to uwierzcie, że nie trzeba być kozakiem, aby odjechać autem. Jestem w stanie w ciągu dwóch godzin nauczyć dziesieciolatka, aby zrobił immo off np w B5 i zapewniam, że zrobi to w mniej niż minutę. Tak naprawdę nie potrzeba głowy, tylko sprzętu i tyle. Jeżeli zaś chodzi o resztę zabezpieczeń i jak kolega napisał To sprawa jest bardzo prosta- zabezpieczeń może być i sto a g... to da jeśli będzie głupio zrobione. Najczęściej instalator tnie to, co ma pod ręką i nie bardzo stara się to ukryć. Klient chce tanio, więc robi jak robi. Po takim montażu zdejmujesz konsolę, rzucasz okiem i po minucie masz temat pochytany. Jeżeli natomiast blok jest zrobiony z głową to te Wasze "magiki" wymiękają i odpuszczają bo za dużo czasu trzeba aby obejść taki blok. Wielokrotnie takie akcje widziałem i nikt mi nie powie, że złodziej to coś innego jak głupol, który niczego innego nie potrafi jak zajumać auto. Zasada Panowie jest prosta- przecięte zasilania często można łatwo dołożyć, ale przecięty sygnał np wału, czy też sygnały do pompek nie obejdziesz, tylko musisz przywrócić. Musisz połączyć fizycznie przecięte przewody. Zakładając więc, że odetniesz sygnał z wału w skrzynce kompa, bezpośrednio przy wtyczce i dodatkowo zrobisz tak, aby otwarcie skrzynki i połaczenia tych kabli zajęło ok 30 minut to złodziej nie będzie ryzykował i tak długo grzebał. Tak więc jedno z rozwiązań to cięcie w skrzyni ECU oparte na bloku rozproszonym. Na skrzynce dodatkowa krata ze zrywalnymi śrubami, a druga część rozproszonej również mądrze ukryta. Do tego tniesz pompki (czterostykowa R-15) również w skrzyni i wtedy zobaczycie co są warci Ci "magicy".

Kolego, sporo już o tym było pisane... Twój elektronik dobrze radzi. Odpięcie pompek, czy czujnika położenia wału to jedne z bardziej skutecznych cięć. Musisz jednak pamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach- miejsce cięcia musi być przemyślane pod kątem ewentualnego obejścia i druga sprawa to tego typu cięcia generują błędy i trzeba tak zaprojektować blok, aby przywrócić rozłączenie zanim przyjdzie piętnastka. Nie słuchaj też kolegów, którzy zamiast alarmu radzą AC- nie znają się i tyle. Alarm w połączeniu z mądrze zrobionym blokiem stanowi czynnik, który najczęściej zniechęca złodzieja. Wtedy odpuszczają i udają się do auta, które nie ma alarmu bo jego właściciel uważa, że alarmy są do bani i poza ubezpieczeniem ma jedynie laske na kierownice z biedronki. A! Pytałeś o możliwość obejścia z kompa... Po pierwsze to podstawową sprawą w zabezpieczeniu paska jest myk z gniazdem diagnostycznym. Druga sprawa to komp, nawet najmądrzejszy, nie przywróci zasilania na pompki w przypadku gdy kabel je zasilający jest fizycznie przecięty.

A nie mówiłem? Kolego KBR55, forumowicz Mirek napisał: więc rozumiesz...

http://motoallegro.pl/pasta-polerska-polerowanie-szyb-szkla-filc-50g-i2155868169.html Powiem Ci, że to cholernie żmudna robota. Idzie jak krew z nosa. No i trzeba uważać, aby nie przesadzić w jednym miejscu bo się załamania światła robią.

Pomoże mechanik, który próbował naprawić auto.

Nie dociera Lepiej narąbać trzy strony bezsensownego spamu... Szkoda słów. Hasło przewodnie forum to: Nie ma blędów!

Gdyby wymienione było wszystko to temperatura byłaby ok, prawda? Nie wiem, może się rozpłakać? Jeżeli natomiast naprawdę szukasz pomocy na forum to postaraj się opisać swój problem w miarę rzeczowo. Konkretnie znaczy. Sprawdziłem to, to i tamto. Wyniki pomiarów są takie i takie. Podejrzewałem to i tamto, wymieniłem części x, y, z i nadal jest źle. Nie mam już pomysłów, doradzcie coś. A Ty co napisałeś? Pomyśl, czy na tej podstawie można coś konkretnie powiedzieć poza bezsensownym strzelaniem w ciemno? Dziwie się w ogóle, że żaden moderator nie zajmie się poziomem na tym forum. Gość pisze- auto zgasło i nie pali, pomóżcie... Wtedy robi się pięciostronnicowy spam gdzie każdy na pałę strzela cop mu ślina na jezyk przyniesie i nic z tych bzdur nie wynika.

Tak, Antek Maciarewicz wraz ze swoimi ekspertami jest w stanie to wyliczyć A poważnie to tak jak pisze Michał - jakiekolwiek próby wyliczenia będą obarczone dużym błędem, więc najlepiej zrobić test który da Ci dokładne dane. Na marginesie TDI nie jest przeznaczony do dojazdów 3km, to typowy przykład złego dobrania narzędzia do potrzeb. Jak wieszasz obrazek na ściankę gipsową to używasz 5kg "baśki"? Smarta kup, będzie ekonomicznie.

A gdzie ja to napisałem? Widzę problemy z interpretacją tekstu masz potężne... Nie, nie chcę. W ogólę kończe temat bo nie ma sensu spierać się kimś kto mota się w zeznaniach i z postu na post pisze coś innego. Poprzednio pisałeś o upuszczaniu płynu (co wydaje mi się głupotą) a nie o wymianie płynu, którą podobno robisz co wymianę klocków (też nie wiem po co, ale kto bogatemu zabroni). Powodzonka.

Nie przekonały mnie Twoje argumenty, powiem więcej- to czysta demagogia Co się łatwiej wciska bo nie rozumiem? Jak masz sprzęt potrzebny do wykonania takiej czynności to nie masz żadnych problemów z wciśnięciem tłoczka. Chyba, że dziadujesz pod blokiem złamanym trzonkiem od młotka zakupionego w tesco. Wg Ciebie duży plus to rozszczelnienie układu i wywalenie tego "syfiatego" płynu na glebe... Wiesz w ogóle jak zachowuje się płyn hamulcowy? Jest higroskopijny, czyli absorbuje parę wodną z atmosfery. Dodatkowo zachodzi zjawisko osmozy, polegające na tym, że płyn pobiera wodę z gumowych przewodów hamulcowych. Woda istotnie obniża właściwości płynu, konkretnie obniża temperaturę wrzenia. To ma z kolei wpływ na skuteczność hamowania, czyli bezpieczeństwo Twoje i innych. Dlatego właśnie trzeba wymieniać płyn regularnie i na ile to możliwe nie dopuszczać do rozszczelnienia układu. Jeżeli będziesz to robił zgodnie z zaleceniami to przy okazji nie będziesz miał brudnego jak to ująłeś płynu, będziesz też miał "zruszone" odpowietrzniki.

Chyba nie z łożyskiem a raczej z hamulcem. Sprawdz tarcze pod kątem krzywizn. Zdajesz sobie sprawę z tego, że na podstawie Twojego opisu ciężko będzie coś konkrenego powiedzieć? Próbę zmiany obciążenia na koła robiłeś?

Problem nie w sprzęcie a w montażu. Prowadnice kolego sprawdz.

ale ono nie pada tak masowo jak dmumas

Jakie? Najlepiej pasty ceramiczne

Sprawdz luz na kole kompresji turbosprężarki i nie pal już auta, . W przeciwnym razie możesz być zmuszony do poszukania nowego silnika.