Gulinski

Jeżeli dobrze rozumiem to odnosi się to do wszystkich silników 2.0 TDI CR które VAG montował w samochodach? Pytam o przypadek Seata Exeo ST , 2011 , CAHA.

Właściwie ten artykuł przytoczony przez kolegę Arapaho moderator mógłby dodać do SPIS-TEMATOW-B5-(3B-i-3BG)-FAQ-P-O-C-Z-Y-T-A-J"

Porada: przypadek ułamania króćca zaworu zwrotnego serwa podczas poszukiwania usterki, bądź usuwania awarii/wymiany serwa. Zawór zwrotny serwa będący częścią składową rurki 4B1611931AJ za prawie 200 PLN w ASO można wymienić na zawór pochodzący z Poloneza z układem hamulcowym firmy Lucas cena ok 25-30 PLN Wymiary praktycznie są idealnie takie same średnica króćca wchodzącego do serwa ϕ=15,4 mm; długość króćca 14,5mm średnica króćca wchodzącego w rurkę poliamidową ϕ~12,5mm,długość króćca ok 20mm 1.Rurkę obcinamy na wysokości ostatniego zęba króćca. 2.Koniec rurki wkładamy na chwilę do wrzątku. 3. Wsuwamy rurkę na nowy zawór.

Obrazkowo może będzie prościej, plik graficzny nieznanego autora - dzięki mu za wkład twórczy. Jeżeli kolega zrobił dokładnie jak napisał to niestety może być źle . Folię na górnej krawędzi blachy pozostawiamy na zewnątrz drzwi (pomiędzy drzwiami a blachą). Chodzi o to aby woda ściekała po folii do wewnątrz drzwi i stamtąd otworami drenażowymi na zewnątrz. Całą ideą jest tu niedopuszczanie do tego aby woda lała się po blasze z prowadnicami, lecz po folii

Wina nie leży w uszczelce jako takiej, ale w jej bardzo dokładnym ułożeniu i przyklejeniu. Ja w podobny sposób jak Ty zrobiłem 4 drzwi, niestety po czasie jak nadwozie "popracowało termicznie" drzwi zaczęły przeciekać. Zaraz po wykonaniu "akcji" testowałem szczelność na myjni samoobsługowej - i miałem 100% satysfakcji, niestety krótko. "Akcję" przeprowadzałem wiosną jak było ciepło, ale letnie ulewy już ujawniały coraz większe przecieki. Potem jakby się to unormowało do akceptowalnego stanu, ale nie ustało. Problemem okazuje się również założenie blachy z mozolnie przyklejona uszczelką w taki sposób aby jej nie oderwać, przemieścić. Niełatwe jest również dokręcanie, gdyż blacha "siada"często zawijając uszczelkę ( z tym akurat można sobie poradzić przesmarowując obrzeże drzwi olejem silikonowym - w tedy jest duża szansa że uszczelka ładnie się wślizgnie, a nie podwinie). Czy uszczelka dobrze "siadła" (czy nie ma szczeliny) można skontrolować poprzez pomiar szczeliny paskiem z cienkiej sztywnej folii - np tworzywa z którego robi się przeźroczyste opakowania typu "blister", wycinasz nożyczkami pasek na kształt damskiego pilniczka do paznokci i próbujesz wsunąć kontrolnie np na zagiętych odcinkach blachy. (Niestety nie we wszystkich miejscach na trasie uszczelki jest to proste do sprawdzenie) Taki cienki paseczek tworzywa powinien wślizgnąć się z miękkim oporem, można go odrobinę zwilżyć olejem silikonowym. Odrębny fragment roboty to otwory głośnikowe, jeżeli z tyłu nie masz głośników, to są one zalepione kółkiem z pianki, które się odkleja aby ułatwic sobie pracę, niestety ponowne przyklenienie nie zawsze jest super dokładne- czytaj szczelne. Jeszcze jedna informacja, Ty widzę wykonywałeś wymiany uszczelki na całym obwodzie blachy, ja dokonałem tego tylko na jej uszkodzonym odcinku + 10 cm "przed i za". Przy czym miejsca połączeń uszczelek wykonałem bardzo precyzyjnie

Stosowałem uszczelkę profil D , jak kolega tomnik. Z przykrością stwierdziłem, że jest to działanie które daje pozytywne efekty na krótki okres czasu. Zdecydowanie najmniej pracy wymaga rozszczelnienie dolnej części uszczelki drzwi (odgięcie) i wyprowadzenie wody, która przedostała się do wewnątrz, na zewnątrz.

Warto zapoznać się z tematem przedstawionym na forum Toledo Club Polska. Jest tam zamieszczona porada, przedstawiony sposób realizacji naprawy przeciekających drzwi za pomocą folii. Woda w Aucie Toledo Leon '99-04r / Water problems in car

+ materiał + docięcie - brak otworów wentylacyjnych - brak materiału tłumiącego hałas - brak "włazu" do korka spustowego oleju z silnika

obudowy przepływomierzy które prezentowałem wyżej nie są współzamienne. Co do wypowiedzi innych kolegów odnośnie samego "wkładu", pasować mechanicznie to on może i będzie ale jest różnica w wykonaniu technicznym - to porostu czujniki wykonane rożną techniką. Nalezy się więc spodziewać ze i działanie będzie inne. Poniżej konstrukcja firmy Bosch i element pomiarowy I podrabiany czujnik i jego element pomiarowy Komentarz chyba zbyteczny.

Chcę wymienić cały ze względu na tę osłonę/kierownicę strumienia powietrza, jest to modernizacja konstrukcji jaką zrobił Bosch. Pytam właśnie po to aby się dowiedzieć czy rury łączącej turbo z przepływomierzem starczy, czy nie będzie za krótko.

Problem dotyczy współzmienności Przepływomierzy firmy BOSCH o adresie 0 281 002 216 który powinien odpowiadać części wg VW 028 906 461 Pytanie czy to zmienione miejsce mocowania do obudowy filtra powietrza nie powoduje problemu ? oraz inny zmodernizowany o rurę wewnętrzną której celem ma być chronienie czujnika przed zabrudzeniem i kierowanie strumienia powietrza

Już jakieś pięć lat temu rozwiązanie którym koledzy się tak interesują zostało podane na tacy, wprawdzie na innym forum ale jest gotowe. Co do stosowania zasilania reflektorów opartych o żarówki HALOGENOWE np. H1, H7 przez PWM. Nie należny zasilać takowych zbyt obniżonym napięciem ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że przestanie zachodzić tzw efekt halogenkowy co w końcu prowadzi do przedwczesnego przepalenia włókna żarnika. Bezpiecznie można obniżyć napięcie zasilania np. o 0,7V wpinając w szereg z żarówką diodę.

Jasne .... kratka środkowego nawiewu jest przykręcona metalowymi nakrętkami ( blaszane wytłoczki które narzynają gwint na plastikowych pręcikach), których bez demontażu dekla nie odkręcisz. Jak połamiesz te mocowania to jesteś w ....ie.

informacje pomocne - miejsca prawdopodobnych przecieków: - przeciekające drzwi~zatkane otwory drenażowe u dołu drzwi - przeciekające drzwi~uszczelka płata wewnętrznego drzwi - cieknący drenaż otwieranego dachu ~rozłączone lub nieszczelne połączenia drenażu - komora akumulatora ~uszczelka obudowy komputera i obudowy filtra wentylacji - klapa bagażnika ~zepsuty zamek, niedomykająca się klapa - instalacja elektryczna haka holowniczego ~źle wprowadzona wiązka po której leje się do "komór za kołami" narzędzia pomocne i niekonwencjonalne środki zaradcze: - klucz płaski 8, 10 mm - klucz nasadowy 8, 10 mm - wkrętak + duży, mały - wkrętak - duży, mały - mały zestaw Torx T10, T20, T25 - końcówka Spline M8 do odkręcania śrub mocowania zamka - taśma izolacyjna lub montażowa - szczypce uniwersalne lub kombinerki - nóż z zaokrąglonym czubkiem, elastyczny do podważania przy demontażu - zagięty twardy drut -np. szprycha rowerowa - pobijak fi 5 mm - mały młotek z tworzywa sztucznego lub drewniany - kartka i ołówek - marker - nożyczki - rozpuszczalnik do zmycia kleju po starej uszczelce - szmata i woda do zmycia kurzu i błota na miejscu osadzenia uszczelki - preparat woskowy do zabezpieczenia antykorozyjnego - smar, oliwa, WD40 - odcinki cienkiej lecz sztywnej folii do sprawdzania przylegania uszczelek - gazety typu "Trybuna Ludu" do zwinięcia i wciśnięcia w zakamarek celem sprawdzenia obecności wody lub wilgoci (nie zostawiać) - kawałki "czegoś na klin " do odchylenia wykładziny, tapicerki wskazówki inne: - jeżeli istnieje przeciek to pewnie woda dostaje się do wnętrza już długi okres czasu i migrująca para wodna jest praktycznie wszędzie, co oznacza że suszenie będzie długie i pracochłonne, a niektóre elementy metalowe będą wymagać oczyszczenia z korozji i pomalowania ... np spód tylnej kanapy - nie zostawiać na noc w aucie piecyka elektrycznego - samochód jest łatwopalny (znane przypadki) - wodę z wnętrza wyciągnąć gąbką, szmatami - zalane auto należy wietrzyć aż do całkowitego odparowania wody, na noc można wkładać gazety lecz rano należy je usunąć - jeżeli woda w aucie jest od dawna zapewne jest i w nim pleśniak - umyć środkiem z podchlorynem sodu, wysuszyć ; tepich wyprać i wysuszyć lub wyrzucić

... też działa

Taka informacja: -użytkownicy samochodów przed face liftingiem mają uszczelki zgarniające szyb odprowadzające na zewnątrz drzwi -użytkownicy samochodów po face liftinu mają uszczelki zgarniające szyb (ze srebrnym paskiem) odprowadzające do wewnątrz drzwi (tylko na zamówienie były montowane listwy starego typu) ..autora tego pomysłu listew do 3BG należałoby nabić na hydrant i otworzyć zawór. Do naprawy uszczelnienia płata wewnętrznego drzwi można użyć: - uszczelek o profilu D (EPDM) do okien i drzwi ~1.5PLN/ mb - tzw sznura gumowego z mikroporami zamkniętymi (EPDM) fi 6mm ~ 2PLN/mb sznury gumowe z gumy pełnej olejoodpornej są wg mnie zbyt twarde

Do sprawdzenia: - mocowania skrzyni (łapy) prawa, lewa /często pękają te odlewy w autach przeciążanych, oraz przy przypadkowych "strzałach ze sprzęgła"/ - poduszki podpierające łapy skrzyni - prowadzenie cięgieł mechanizmu zmiany biegów, przegub Cardana - ukł. hydraulicznego siłownika sprzęgła / nie cieknie nie znaczy, że się nie zapowietrza/

Trzeba spiąć czujnik otwarcia maski z czujnikami otwarcia drzwi poprzez diody. Wtedy sygnalizacja otwartej maski będzie poprzez zapalenie kontrolki otwartych drzwi. Najłatwiej wykonać przy wtyczce do modułu komfortu.

Patrick: Nie do końca. Pomimo, że nie ma ogrzewacza silnik może nagrzewać się szybko, a nastawienie ogrzewania na maksimum uruchamia urządzenie dużej mocy. (słychać przełączanie przekaźnika; spadek napięcia) Pomimo iż wskaźnik temperatury nie przekracza 50 st. na przednią szybę wylatuje ciepłe powietrze. Przestrzegam przed zbyt pochopną przeróbką bez dokładnego rozeznania, co jak i kiedy jest załączane przez sterownik silnika i wentylacji/ogrzewania.

Ponieważ dalej są niejasności wyjaśniam. Poniżej schemat układu chłodzenia, w którym opcjonalnie w miejscu elementu nr 29 stosowano dwie części: - 038121144A ~plastikowe kolanko - 038121145 ~ogrzewacz elektryczny (3 świece żarowe) część nr 038121144A część nr 038121145 Jak pisałem w poprzednio pomimo, że w ukł. chłodzenia wspominanej jednostki napędowej AVB nie ma elementu (038121145) ogrzewacza elektrycznego odczuwalne jest włączenie odbiornika elektrycznego dużej mocy przy nastawieniu ogrzewania na maksimum.

Zdjęcie przedstawia kolanko plastikowe montowane w miejscu ogrzewacza z świecami żarowymi. AVB 3BG 2001 (początek produkcji FL) Co do ogrzewania - po nastawieniu pokrętła ogrzewania na maksimum, słychać przełączanie przekaźnika, najprawdopodobniej załączającego świece żarowe podgrzewania mieszanki. Występuje zauważalny spadek napięcia w tym momencie. Co do wspomnianego wyżej układy ochładzania spalin - zmniejszenie emisji NOx ? (proszę porównać spełnianie przez pojazdy norm emisji spalin) http://forum.vw-passat.pl/%3Ca%20href=http://img534.imageshack.us/i/brakogrzewacza.jpg/%20target=_blank%3E

Czy aby zdemontować górna część deski należy odkręcić/zdemontować: - śruby trzymające górną część kokpitu pod bocznymi osłonami - odkręcić roletę i wyjąć licznik - wyjąć półkę z konsoli środkowej i odkręcić (chyba 3 ) śruby mocujące górną cczęść kokpitu do metalowej poprzeczki - rozłączyć wiązkę podświetlenia nawiewów Czy to wszystko ?

Witam, przedstawiam małe uzupełnienie w temacie montażu tempomatu w samochodach B5 FL od połowy roku 2001. Uwaga ograniczam się tylko do podania istotnych różnic, więc posty poprzednie w tym wątku są ISTOTNE. 1. Montaż manetki: - od modelu FL zmieniono obudowę taśmy airbag, powoduje to utrudniony demontaż osłony zespołu przełączników i stacyjki. Trzeba zachować szczególną ostrożność aby nie połamać tej osłony. 2. Podłączenie do złącz komputera. W w/w modelu jest uchwyt złącz JEDNORZĘDOWY odkręcenie go a zwłaszcza śruby od strony błotnika jest bardzo trudne - otwór w grodzi przesłania (zmarnowane około 2 godziny), a uchwytu i tak się nie wciągnie do do skrzynki komputera bo kable są za krótkie a wiązka nie puszcza. Dla porównania tak wygląda uchwyt dwurzędowy ROZWIĄZANIE: - przeciąć opaskę zaciskową spinające przewody przy uchwycie poprzez otwór przepustowy w skrzynce komputera - odblokować zatrzaski trzymające wtyki biały i pomarańczowy po czym po kolei wepchnąć je trochę w dół - odkręcić "tylny" (ten na grodzi) uchwyt przekaźników pod kokpitem (wystarczy tylko nakrętkę od szpilki) i opuścić delikatnie w dół - odczepić wiązkę biegnąca od przełączników pod kierownicą przymocowaną opaskami do metalowej szyny (tniesz opaski i potem zakładasz nowe) - wypracowana ilość miejsca pozwala na manipulowanie jedną dłonią pod uchwytem złącz komputera. Teraz należy delikatnie zdjąć część wiązki z uchwytów pomiędzy którymi jest po przewlekana. Można wciągnąć wtyki złącz pomarańczowy i biały do wewnątrz. - Montaż styków męskich przeprowadzasz jak opisano w poście #2, składasz w kolejności odwrotnej. Pomoc drugiej osoby która wciągnie wtyki do uchwytu od góry może okazać się niezbędna.

Ja na to: masz gdzieś zanieczyszczenia w postaci osadu, brudu, ( nie wnikam skąd się wziął) w osprzęcie - panel, złącza, moduł komfortu. Pewnie jak samochód "chwyci wilgoć" problem powróci. Kup sobie preparat do czyszczenia i zakasaj rękawy. W poście nr 17 sugerowałem dokładne zweryfikowanie jakości połączeń i przerw - zrobiłeś to ??

Można chwycić omomierz w łapki i posprawdzać sterownik okien i zamka, oraz przełączniki pozostałych drzwi zgodnie z informacjami zawartymi na tej stronie http://www.passatplus.de/umbauten/beleuchtung/fensterheber/index.htm