Marcin Stos

A sprawdzali Ci kąt wtrysku i rozrząd po wymianie paska Pewnie nie, a tyle się o tym pisze... Robi się u mechanika od diesli czujnikiem zegarowym ze specjalna podstawka lub samemu jeżeli się takowy czujnik posiada a kosztuje to zazwyczaj około 20 - 40PLN. Ogólnie koszt niewielki a straty mogą być dużo większe...

ormowiec zanim zaczniesz grzebać przy wtryskach koniecznie sprawdź kąt początku wtrysku Tak to już jest z tymi naszymi dieslami że wyrabia się takie małe kółko na wale korbowym i sam z siebie opóźnia się wtrysk (nie mylić z wytryskiem ) o rozregulowywuje się rozrząd i od czasu do czasu trzeba to od nowa poustawiać albo co gorsza wymienić to kółko na wale A świeczki sprawdź swoją drogą, przed zimą zawsze warto

A na jaki kolor dymi

Zerknij sobie na ten temat i poszukaj ne ebay'u bo na allegro to chyba czegoś takiego nie ma w każdym bądź razie napewno są urządzenia które potrafią sterować I-Podem bezpośrednio z radia.

Tak, tylko że w Passatach B3 i B4 (nie wiem jak w innych) były 2 możliwości sterowania centralnym zamkiem: elektryczna i mechaniczna. Jeżeli był zamknięty mechanicznie (czyli np od środka, przy sprawnych wkładkach od zewnątrz to niemożliwe) to nie ma ryglowania, natomiast jeżeli był zamknięty elektrycznie (przy pomocy takiego styku we wkładce) to uruchamiało się ryglowanie i próba otwarcia mechanicznego kończyła się fiaskiem tak jak w Twoim przypadku. Otwieranie mechaniczne jest po to, żeby jak padnie Ci aku albo sam central lub np przerwie Ci się kabelek od wkładki to możesz otworzyć drzwi ale jest to otwarcie awaryjne. Moim zdaniem w Twoim przypadku na 100% nie ma sygnału elektrycznego od wkładki do sterownika centralnego. Wymontuj jeszcze raz całą klamkę, wypnij ta 3 bolcową wtyczkę i posprawdzaj miernikiem czy zwierają Ci styki we wkładce (z tego co pamiętam to pomiędzy czerwonym a pozostałymi, jeden do otwierania, drugi do zamykania). EDIT: Dokładniej te kabelki to powinno być tak: Czerwono - Biały z Zielonym lub Szarym (jeden dla zamykania drugi dla otwierania)

Uruchomiło Ci się ryglowanie zamków, czyli taki sposób na złodzieja Po krótce: podczas "remontu" zamków musiałeś coś uszkodzić w microswitchu od centralnego i efekt jest taki, że centralka dostaje sygnał o zamknięciu drzwi i rozpoczyna doryglowywanie, natomiast podczas otwierania nie ma sygnału otwierania i centralka traktuje to jako próbę włamania i rozpoczyna ryglowanie. Rada: sprawdź ten microswitch od centralnego w bębenku zamka czy podaje sygnały otwierania i zamykania PozdraVWiam

1. Marcin Stos 2. łódzkie (Łask) 3. wlepa na klapie + naklejki na tylnych bocznych szybkach

Mi tam nie kazali poprawiać ceny, a była około 30% niższa od rynkowej

Zb.gniew ja kupiłem takie i grzeją niesamowicie Jedyny problem przy montażu to wywiercenie dodatkowych 2 dziurek pod konektorki bo są w innym miejscu niż w oryginale Pozdrawiam i spiesz się bo zima idzie

Wygląda na to że centralny dostaje długi sygnał otwarcia samochodu, przez co najpierw otwiera drzwi, a później po kolei wszystkie szyby. Do sprawdzenia czy nie ma gdzieś zwarcia na linii: wkładki bębenków zamka w drzwiach przednich i później po kolei wszystkie wtyczki aż do samego modułu centralnego zamka. Masz tam dołożony jakiś alarm albo pilota do otwierania drzwi

piwo skoro zapłon nastepuje od samego ciśnienia to pomyśl po co byłyby świece żarowe Zapłon następuje od temperatury w komorze spalania która jest tam wytwarzana podczas sprężania powietrza, a świece są po to żeby udało się zapalić silnik od razu a nie czekać aż wykona z 50 obrotów i nagrzeje komorę spalania dostatecznie mocno żeby mógł wystąpić samozapłon wtryśniętego paliwa. Dlatego też jeżeli któraś świeca jest niesprawna to na początku przez te kilka sekund silnik będzie pracował nierówno dopóki mu się nie rozgrzeje ta komora spalania...

AAZ powinien mieć 900 obr/min, a 1Z nie mam pojęcia ale myślę że podobnie. Najprościej wziąć AMPEROMIERZ i sprawdzić jaki prąd pobierają, jeżeli będzie ok 32A to wszystko gra, jeżeli mniej to któraś walnięta. Jednak to nie jest do końca wiarygodny pomiar, już piszę dlaczego: Moi rodzice mają takie jeździdło jak Ford Fiesta 1,8D i tam kiedyś pomiar amperomierzem wyszedł OK, natomiast auto zachowywało się podobnie do Twojego. Powód: jedna ze świec żarowych nagrzewała się tylko do połowy, pozostała część miała zwarcie i nie grzała Tak więc najlepiej każdą wyciągnąć i podłączać na jakieś 3 minuty do akumulatora i obserwować jak się zachowuje

Sprawdź koniecznie te świece żarowe bo to na 99% jest przyczyna Twojego problemu P.S. Dzięki za punkcik

"STP Formula do wtryskiwaczy silników Diesla" Jakoś tak, jest to na większości stacji benzynowych i w sklepach motoryzacyjnych. Nie kupuj podróbek tylko oryginał STP Kosztuje to około 25zł i wlewa się na 50l paliwa.

Na początek świece, a jeżeli to nie one to trzeba sprawdzić kąt wtrysku i same wtryskiwacze (może pomóc też formuła do wtryskiwaczy)

Garstkę śrubek, parę opasek, kilka płaskowników do montażu też może się przydać

zuczek kolega Przemoo wyraźnie napisał że wie że ma kontrolkę od ABS i że ABS mu nie działa, z jego opisu wynika że nic więcej nie sprawdzał

Najprościej to jedź na szrot i wyciągnij drugi z jakiegoś passka albo próbuj kleić ten, nie wiem dokładnie w którym miejscu Ci cieknie dlatego trudno cokolwiek podpowiedzieć... Aha i jakbys zakładał drugi to koniecznie na ciepło bo inaczej to przewody Ci popekają

Hteb dublujesz temat

Najpierw to wstawić do ciepłego garażu i rozmrozić A później trzeba bedzie dokładnie obejrzeć przewody i ewentualnie wymienić

A może masz takie ustrojstwo jak filtr kabinowy I sie zatkał i z nadmuchu nici...

Ja nie wiem co Ty chcesz od tego nawiewu, ja u siebie nie włączam na więcej niż 2 bo nie ma takiej potrzeby, na 4 to chce Ci głowę urwać O co chodzi z tymi "turbinami"

karol983 wszystko jest bardzo podobne, ja u siebie zamiast oryginalnych uszczelek z obu stron zaworu zrobiłem nowe z blachy aluminiowej, do tego jeszcze wsadziłem kulkę od łożyska w wężyk podciśnienia przy tym zaworze i tyle A odkręcić trzeba cztery śruby M8 kluczem imbusowym bodajże 8mm ale nie pamiętam dokładnie i cała robota Osiągi, no cóż zbytniej różnicy nie odczujesz, ale Twój silnik będzie lepiej oddychał i napewno wyjdzie mu to na zdrowie Moim zdaniem ważne jest właśnie zatkanie otworu pomiędzy kolektorem ssącym a zaworem EGR ponieważ nie masz dodatkowych zawirowań powietrza, ale to tylko takie moje teoretyczne wywody

Powiem Ci że nie zauważyłem różnicy pomiędzy zwykłym manometrem a Auto Gauge, ale to moja prywatna opinia.

the.wolf czemu od razu w kuchni Ja mam u siebie mechaniczny Auto Gauge z podświetleniem INDIGLO i po założeniu odpowiedniej zwężki przy turbinie chodzi perfekcyjnie, wcześniej jeździłem ze zwykłym manometrem do 2bar i też działało greddy/omori są bardzo fajne, ale niestety cena trochę zaporowa jak dla szarego człowieka, jeżeli nie startuje się w rajdach czy jakichś tam innych wyścigach to w zupełności wystarczy zwykły mechaniczny