dzidzion

To co pokazuje VAG to jest spalanie na godzine, a to co komputerek pokladowy MFA to jest spalanie na 100km. Jak stoisz w korku to spalanie chwilowe "freezuje" sie na ostatnim toczeniu auta i dopiero jak ruszasz sie zmienia(MFA nie potrafi pokazywac spalania jak auto stoi, bo wtedy spalanie masz nieskonczone w przeliczeniu na 100km - w koncu stoisz, nowsze komputery w postoju przelaczaja sie i pokazuja spalanie w litrach na godzine). Normalne jest to, iz sa to duze wartosci, bo bieg i obciazenie auta podczas ruszania wymuszaja duze spalanie - zreszta tymi chwilowymi sie nie sugeruj. Zrob korekcja jak w w linku, ktory podalem i bedzie bajka (podajesz w % wartosc rzeczywistego spalania w stosunku do wskazywanego przez kompa - przykladowo jak komp pokazuje 10l/100km a spala ci 9l to w adaptacji dajesz 90-chyba ze standardowo juz tam masz ustawione > jak 100% to trzeba przeliczyc)

mozna zrobic korekcja obliczania spalanie VAG-iem i bedzie po problemie...norma jest to, ze wskazanie nie bedzie idealne ale mysle, ze z dokladnoscia do 0,5 l/100 mozna ustaiwc....sam kombinowalem i spalanie na komputerze w stosunku do rzecyzwistego rozni sie o 1-2 setki na 100km przy wypaleniu calego baku. link do tematu jak to zrobic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/23882-Korekta-wskazań-zuzycia-paliwa

30 tys na zawiasie MS i juz jakos dziwnei sie jedzie...troche plywajaco....niby nic nie puka, ale jakos sie nie czuje pewnie przekraczajac 140-150 na drodze gorszej jakosci....przegladajac zawias widac jakby guma z tych tulejek niebardzo tolerowala czynniki atmosferyczne bo jakby popekana byla(niby juz 2 lata zawias u mnie siedzi wiec....ale z drugiej strony...stary zawias przed wymiana mial 10 lat i gumy tak nie wygladaly)...rezasumujac...i warto i nie warto...jak ktos duzo lata to pewnei z 50k wytrzymaja....a jak mniej to po 2 latach guma sie lasuje(przynajmniej w moim egzemplarzu)...z drugiej strony kupujac oryginal nie ma sie pewnosci czy bedzie to jakosciowo zgodne z zawiasem zamontowanym w fabryce....a wydatek 3-5x wiekszy niz MS....i kto bedzie trzymal paska nastepne 7-10 lat.....

ja tez nie mialem wilgoci, ale objawy powtarzaly sie przy opadach...stad moje przypuszczenia i uszczelnienie. jak masz wilgoc przy module komfortu ta skad ona tam sie wziela?? na moje to wlasnie z podszybia z dziury pod kompem.....czy suszenie spowodowalo eliminacje usterki chodziaz chwilowo??

tez mi rosly obroty po wiekszej ulewie i przestawal dzialac pedal...po zdjeciu obudowy kompa okazalo sie ze ta uszczelka pod obudowa jest niebardzo i woda dostaje sie pod kompa... zdjalem obudowe(cala ramka) ,wkleilem na silikon....iiii zapomnialem o problemie. sprawdz czy nie masz wody w podszybiu, bo mozliwe ze taki zbieg okolicznosci...adaptacja + wilgoc

Pierwsza i ostatnia to szajs...do wymiany....hmmm jak masz miernik to mozesz sprawdzic prad pobierany przez swiece(mysle ze zmiesci sie w zakresie do 10A)....czyli jedna sonda do + akumulatora a druga do czopa swiecy zarowej...powinno pokazywac kolo 10A-lub poza zakresem 1-10A. Mierzenie napiecie wg Twojego sposobu wykaze tylko czy swieca ma przerwe. Jak ma delikatne przejscie(np owe 50kOhm) to woltomierz pokaze prawie cale napiecie zasilajace, bo jego rezystancja jest wielokrotnie wieksza, a napiecie przy dzielniku odklada sie proporcjonalnie do rezystancji. Jak ma przerwe to woltomierz wskaze 0V. Swiece mozna również sprawdzic zarówka (np halogenową) na 12V..wtedy podpinamy ja podobnie jak ampreomierz...czyli jeden biegun do + akumulatora, drugi biegun do czopa swiecy...jak zaswieci mocno, to znaczy, ze swieca dobra jak nie zaswieci to walnieta...

u mnie tez cos drzy, ale to wyglada troche inaczej...od 130 wzwyz mam takie chwilowe wibracje...jade, jade rowno po chwili pojawiaja sie tak co 5 sekund na 3 sekundy te wibracje...czuc je na calej budzie kola na 100% ok (na zimowych i letnich to samo), zawieszenie i drazki wymieniane(przed i po bylo tak samo)....przy ostrzejszym hamowaniu tez mi sie tak wydaje jakby drzalo podobnie stawialbym na tarcze ale pewnosci nie mam no i nie chcialbym wymieniac niepotrzebnie w ciemno moze byc rowniez cos z maglownica (delikatny luz - ledwo wyczuwalny) albo tez skrzynia - minimalnie zwichrowany walek( ale tu chyba za daleko ide)... bym musial zrobic test bez obciazenia znaczy rozpedzic sie do 160 i na luzie zobaczyc czy drzenie wystepuje, albo kolo w powietrze i rozpedzanie do 150 w miejscu.... jak ktos mial cos podobnego i sobie z tym poradzil to niech sie wypowie.....

A ja powiem tak...wg mnie jak ktos ma klimatronika, to za temperature zewnetrzna odpowiadaja 2 czujniki....jeden to ten przy zderzaku, a drugi "gdzies" przy wlocie powietrza, przy dmuchawie...jak jeden z nich nie dziala to klimatronik korzysta z drugiego. U mnie sytuacja wyglada nastepujaco..po przekreceniu kluczyka wyskakuje -51 i po chwili wskakuje normalna temperatura. Po odpieciu czujnika pod zderzakiem zamiast wartosci temperatury pojawiaja sie dwie kreski(--). Wnioskuje, ze klimatronik najpierw bada temperature z czujnika wlotu powierza do kabiny i jak on nie dziala to przelacza sie na czujnik pod zderzakiem. Pewny swojej teorii bylbym gdybym wiedzial gdzie dokladniej jest ten czujnik temperatury swiezego powietrza. Wtedy bym przy nim pogrzebal i wszystko byloby jasne. Czy ktos moze powiedziec gdzie on sie znajduje i jak w miare "bezbolesnie" sie do niego dostac??

dokladnie jak mowi kolega....tez nie rozumiem jak akumulator moze byc za duzy....nie ma takiej opcji....poprostu bedzie musial byc ladowan dluzej niz ten o mniejszej pojemnosci...ale wiekszy ako to pewniejszy rozruch....bo sprawnosc ako spada z obnizeniem temperatury....i tak maly akumulator o obnizonej sprawnosci moze juz nie dac rady zakrecic rozrusznikiem, a wiekszy bedzie mial jeszcze zapas... ja tam jestem zdania ze do diesla dobry ako to podstawa...wiec nalezy ladowac taki wielki jaki sie wmiesci

u mnie tez jest motyw z bulgotaniem ale to pojawia sie tylko po odpaleniu...po przegazowaniu juz nie bulgoce i tak do czasu az nie wygasze...jutro sprawdze twardosc wezy ale nigdy nie mialem z tym problemu...

trasa okolo 5-5,2litra/100km, miasto 6-6,5litra na/100km zima widać wzrost spalania z racji dluższego rozgrzewania auta...mysle,żę jakies 0,5-1 litra na 100km należy dodać przy jeździe zimowej pełen bak 62-63 litry...odpowietrzajac pod samo gardlo wchodzi jakies 67-68. na takim(gardłowym) zatankowaniu zasieg ok 1000-1300km w zależności od rodzaju dystansu trasa/miasto jazda raczej bez gwiazdorstwa tak do 130km/h(przewidywanie, hamowanie silnikiem i takie tam)

ma taki czujnik....czujnik uszkodzony-nie odpalisz auta, lub jak pracuje to momentalnie gasnie....nie ma opcji pracy w trybie awaryjnym przy uszkodzonym tym czujniku vag ci podpowie czy uszkodzony.

jak waz pekniety to przy wciskaniu pojawia sie chmura za toba....looknij w lusterko przy przyspieszaniu

na moje....stracilo moc...-padla turbina(zapytam czy jakos halasowala ostatnio?)...zdejmi waz dolotowy z turbiny i looknij jak wyglada, jak sie kreci(czy jest wogole wirnik), spr czy nie plywa w oleju jak turbo wyglada ok to trza czapke zdejmowac

tak jes,t to jest normalne wiec nic zlego sie dziac nie moze....ja mam wstawiona diode w klimatroniku i dokladnie widze kiedy kompresor jest wylaczany....jest tak jak mowisz...ponizej 2000 obr przy gwaltownym wcisnieciu gazu klimatronik go odpina "oddajac" nam troche koni w celu sprawniejszego przyspieszenia