andlon

Problem rozwiązany. Przemyłem przepływomierz w alkoholu izopropylowym w sprayu, bezdotykowo i teraz wartości lambdy i przepływki są ok. Oto kilka pozycji z loga 3 bieg opór, lambda cały czas na bogato do odcinki RPM Mass Air / Rev, Inj, On Time Mass Flow obr/min mg/str ms g/s 2496 417,73 13,1 34,13 2560 423,15 13,3 35,56 2656 428,58 13,4 36,98 2688 428,58 13,4 38,4 2784 428,58 13,5 39,82 2816 428,58 13,5 39,82 2912 434 13,6 41,24 2976 434 13,6 42,67 3040 434 13,8 44,09 3136 439,43 13,8 45,51 3168 439,43 13,9 45,51 3232 439,43 14,1 46,93 3296 444,85 14,1 48,36 3360 444,85 14,2 49,78 3424 450,28 14,2 51,2 3488 450,28 14,3 52,62 3552 455,7 14,3 54,04 3648 455,7 14,4 55,47 3712 461,13 14,5 56,89 3776 461,13 14,6 58,31 3808 466,55 14,5 58,31 3904 466,55 14,6 59,73 3968 466,55 14,6 61,16 4032 466,55 14,5 61,16 4064 461,13 14,4 62,58 4128 461,13 14,3 62,58 4224 455,7 14,3 64 4288 455,7 14,3 64 4320 455,7 14,3 65,42 4384 455,7 14,3 65,42 4448 455,7 14,3 66,84 4480 455,7 14,3 66,84 4544 455,7 14,2 68,27 4608 450,28 14,2 68,27 4672 450,28 14,1 68,27 4736 450,28 14,1 69,69 4768 455,7 14,3 72,53 4832 455,7 14,4 72,53 4864 455,7 14,4 73,96 4928 455,7 14,4 73,96 4992 455,7 14,4 75,38 5056 455,7 14,4 76,8 5088 455,7 14,4 76,8 5152 455,7 14,4 78,22 5216 455,7 14,4 79,64 5248 455,7 14,4 78,22 5312 450,28 14,4 79,64 5376 450,28 14,4 81,07 5408 450,28 14,4 81,07 5472 450,28 14,4 81,07 5504 450,28 14,3 82,49 5568 444,85 14,2 83,91 5600 444,85 14,2 82,49 5664 444,85 14,2 83,91 5696 439,43 14,1 83,91 5760 439,43 13,9 82,49

Witam Proszę o analizę logów. 3 bieg, but do oporu od ok. 2500-3000 obr./min Co może być przyczyną, że lambda ma takie niskie wartości? Na jałowym i do ok 3500-4000 obr./min przy spokojnej jeździe lambda ładnie faluje. Proszę o poradę co jest wadliwe lambda, przepływomierz czy może jeszcze coś innego? Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/andlonx_177439.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/andlonx_177437.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/andlonx_177438.html

Dzięki za pomoc zima18 Wszystko działa. Przepalony był bezpiecznik nr 14 - 10A, wczoraj jakoś mnie przyćmiło i nie sprawdziłem bezpieczników. Dla potomnych mogę polecić sposób na otwarcie zablokowanych drzwi poprzez podanie napięcia bezpośrednio na silnik zamka piny 1 i 2. Jeżeli oczywiście silnik żyje. Jeżeli nie to zostaje żmudna dewastacja zamka.

Witam Miałem zablokowany zamek w tylnych prawych drzwiach. Nie reagował ani od wewnątrz ani z zewnątrz. Bolec wysuwał się ale po puszczeniu wewnętrznej klamki się chował i drzwi nie dało się otworzyć. Zdemontowałem tapicerkę i blachę i odłączyłem wtyczkę od zamka (niestety nie odłączyłem akumulatora - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie). Następnie podałem 12V z zewnętrznego zasilacza na piny 1 i 2 (tak jak na schemacie) - drzwi się otworzyły. Założyłem zamek używany z allegro i działa. Centralny i elektryczne szyby we wszystkich 4 drzwiach działają. Ale jest problem: zginęło oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie w drzwiach, brzęczek niezgaszonych świateł, nie działa centralny tylnej klapy. Czy mogłem coś upalić w module komfortu? Vagiem nie mogę się z nim połączyć? Proszę o pomoc

Wymiana przepustnicy załatwiła sprawę. Kupiłem używkę z anglika 1.8 na allegro za około 70 zł. Miała ten sam numer co w moim 1.6 AHL

Włącznik od ogrzewania szyby nie wejdzie w miejsce ESP bo ma inny kształt, a ja wolne miejsce mam tylko w miejscu włącznika ESP. http://img51.imageshack.us/img51/7157/przecznikipassat.jpg

Gdybym go miał to nie było by problemu ze sprawdzeniem, ale ja przymierzam się do jego zakupu. gdyby ktoś mógł to sprawdzić to byłbym wdzięczny.

Chciałbym takiego włącznika ESP użyć do włączania i wyłączania innego urządzenia elektrycznego - podgrzewacza listwy LPG. Mam pytanie czy ten włącznik po jego włączeniu przepuszcza prąd stale? Czy tylko w momencie naciśnięcia? Potrzebuję takiego włącznika, który po włączeniu będzie przepuszczał prąd pomiędzy dwoma pinami, aż do ponownego przyciśnięcia po którym obwód zostanie rozłączony. Jeżeli ktoś ma możliwość sprawdzenia to proszę o informację jak on działa.

sonda padnięta, albo nie podpięta pod Staga

U mnie było to samo przy 215 000 km. Pomogła wymiana pierścieni i uszczelniaczy. Najpierw wymienione zostały same uszczelniacze ale to niewiele pomogło.

Sprawa zakończyła się tak: Sondy nie wymieniłem bo chyba jest ok (chociaż długo się nagrzewa, ale potem chodzi ładnie) Wymieniłem reduktor z Tomasetto Alaska na Zavoli zeta N i wyregulowałem linkę gazu aby otwierała przepustnicę na maksa (wcześniej tak nie było). Teraz przy max bucie lambda stoi na 1V, a przy innych obciążeniach faluje.

Kolego mam passata 1.6 101KM i problem miałem podobny z tym, że zużycie rosło i doszło do 3l/1000 km Na początek do wymiany poszły uszczelniacze zaworowe (bez zdejmowania głowicy) koszt 100zł - ale niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Dopiero wymiana pierścieni tłokowych przyniosła efekt przejechałem około 500 km i ubytków nie widać. Koszt operacji: 600 części (pierścienie; uszczelki: głowicy, kolektora dolotowego, wydechowego; śruby głowicy) + 300 robocizna. Razem 900. Czyli maksymalny koszt zatamowania ubytku oliwy może wynieść około 1000-1500zł, albo sprzedaż ale to wiąże się z oszustwem w stosunku potencjalnego nabywcy.

Ja w swoim AHL mam zamontowane: - sterownik STAG300, - Reduktor Alaska do 90KM (a nie 150), - Listwa Rail 3ohm, - Dysze o średnicy 2,1 Spalanie trasa około 10 (z klimą do 10,7) miasto około 12 (z klimą do 12,7) Mapa: http://img379.imageshack.us/my.php?image=20080928maparg3.jpg

Ja pytałem czy odbiera na tej antenie również fabryczne radio Beta lub inne podobne wykorzystujące aktywna antenę?. Czy pozostanie mi się delektować wyłącznie odbiorem CB?

Czy ktoś z forumowiczów ma zamontowanego triflexa w Passacie B5 z fabrycznym radiem Beta. Jeżeli tak to mam pytanie w jaki sposób macie podłączone Radio Beta do końcówki FM triflexa skoro w oryginalnej antenie FM jest wzmacniacz i radio na wyjściu antenowym podaje 12V na antenę? Czy takie podłączenie nie spali czegoś w radiu fabrycznym?

Czy wartości pomiędzy 0-0,1 V są dopuszczalne dla sondy 1 V. Znalazłem gdzieś w internecie, że skok napięcia powinien mieścić się w zakresie ok. 0,2 i 0,8 V. Czas, jaki potrzebny jest do wzrostu z 0,2 V do 0,8 V (czas reakcji "mieszanka uboga-bogata"), powinien wynosić ok. 300 milisekund. A w danych dotyczących kontrolnych konkretnie mojego silnika jest napisane, że ECU powinien dostawać od lambdy sygnał 0,1-1 V (0,2 V/1 sec. - co nie bardzo rozumiem). U mnie często występują napięcia poniżej 0,1 V - a nawet 0 V (maksymalnie 0,94 V) oraz uporczywie wraca błąd: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent Reasumując: czy przy występowaniu mieszanki ubogiej (np. przy CUT OFF) dopuszczalne jest napięcie 0 V? Czy też nie i sonda jest do wymiany?

Z przepływomierza? czy położenia przepustnicy, tzn. pełnego otwarcia?

Mam pytanie dotyczące sondy lambda. W różnych publikacjach wyczytałem, że przy maksymalnym obciążeniu napięcie sondy lambda ma być około 1V? Z mojego laga wynika, że napięcie niezależnie od obciążenia oscyluje pomiędzy 0-1V - czy sonda pracuje prawidłowo? Przy hamowaniu silnikiem jest w porządku 0V. Może ktoś wrzuci loga od silnika 1.6 lub 1.8 na którym będzie widać pracę sondy dla porównania. Będę wdzięczny.

Dzięki za sensowną odpowiedź. Piszesz "przesuń go trochę w bok (nie wyciągniesz go)" - czy dobrze rozumiem - alternatora nie wyciągać tylko przesunąć i to wystarczy? I jeszcze jedno jak spuściłeś płyn z układu bo w książce pisze, że AHL nie ma korka spustowego w chłodnicy?

Tak było. Ale nie o tym silniku. To, że trzeba odkręcić 2 śruby mocujące króciec to jest jasne. Na tym http://img329.imageshack.us/my.php?image=termostattdiww5.jpg schemacie wszytko widać. Tylko jest problem, że w silniku 1.6 od góry to wszystko jest zasłonięte kolektorem dolotowym i alternatorem. Dlatego pytam z której strony się do tego dobrać.

Mam prośbę do tych, którzy wymieniali termostat w tym konkretnym silniku 1.6 AHL (lub podobnych 1.6 74kW) z klimatyzacją. Chodzi mi o dokładne wskazania: Czy zabierać się za wymianę od góry odkręcając napinacz paska? alternator? kolektor? czy też jeszcze coś innego? Czy może od dołu (z kanału) po zdjęciu osłony silnika, jest taki dostęp, że można wymienić termostat nie demontując przy tej okazji innych elementów osprzętu. Proszę o instrukcję wymiany krok po kroku. Na pewno wielu z niej skorzysta, dając w ten sposób wiele satysfakcji jej autorowi.

mrx cena przytłaczająca, ale co było przyczyną?

Mam podobne objawy jak opisujecie Koledzy. U mnie jednak autko odpalone na zimno jedzie bardzo dobrze nawet jak się nagrzeje i nie widać żadnych problemów. Problem jest dopiero po postoju ok. godziny gdy temperatura silnika spadnie ale nie jest jeszcze całkowicie zimny - ale nie zawsze nie ma reguły. Wtedy silnik odpala po dłuższym kręceniu niż normalnie - po ok 10 sekundach i zaczynają występować objawy szarpania, jest słabszy i nie osiągnie więcej niż 100 km/h. Doraźnie na rozwiązanie problemu pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie silnika. Jeżeli po zgaszeniu odpali od strzała to dławienie nie występuje i jedzie normalnie. Jeżeli odpali po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, a nie natychmiast to zawsze szarpie i jest słabszy. Na zimnym nie zdarzyło się to nigdy. Błąd 513 sporadycznie wyskakuje ale po skasowaniu nie wraca natychmiast. Proszę o sugestie.

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki czujnik temperatury (numer czujnika) będzie pasował do mojego silnika o oznaczeniu AHL z 1998 r. Czytałem wątki dotyczące tego tematu ale nie mogę jednoznacznie stwierdzić jaki czujnik powinien być w moim silniku. Sprawdzałem u siebie i wtyczka do czujnika jest niebieska a czujnik zielony, czy taka kombinacja kolorów jest w porządku? czy mam zły czujnik? Proszę o podanie numeru wg Etki jeżeli ktoś miałby dostęp.

Gdzie są zlokalizowane te czujniki: - czujnik polozenia walu? - czujnik obrotów? Jakie są ich ceny i który mi nawala jeżeli mam błąd: "00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent"