PeGaZ_28

Witam, dodam jeszcze inne objawy (być może istotne). Na starym jak i na nowym komplecie miałem i mam, po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła, objaw lekko pulsującego pedału. Może to wskazywać na inne elementy niż wymieniony komplet? Pozdrawiam EIDT: Dodam jeszcze link do ciekawego (?) artykułu: http://motofocus.pl/technika/7386/wibracja-pedalu-sprzegla-w-samochodach-grupy-vw

Dzięki popiolek4 - to pierwszy "trop". Powiedz coś więcej na czym polego to rozblokowanie docisku (rozumiem, że to ta 3 - LUK-a - część którą wymieniałem?). Żeby uszczegółowić objawy, dodam że nie jest to silne szarpanie - po prostu na 1 i wstecznym, na półsprzęgle - tylko przy ruszaniu - czuć "falowanie" (bardzo delikatne szarpanie) - jest to szczególnie irytujące przy wstecznym. Jak auto już się toczy (dosłownie) tego efektu nie ma. Wiem, że chwytam się brzytwy - ale muszę mieć jak najwięcej argumentów do ewentualnej walki. Pozdrawiam

wojta - sorki, ale to co piszesz w żaden sposób nie przybliżyło mnie do jakiegokolwiek rozwiązania. Na razie przejechałem ok 10km, i odnoszę dziwne wrażanie, że się troszeczkę poprawia - stąd pytanie do tych co wymieniali i (być może) mieli podobne objawy - czy to może ustąpić, czy się będzie raczej nasilać?

No i tu jest "mały" problem. Gdyż sprzęgło sam kupiłem a nie przez warsztat - więc póki co "badam" sprawę, bo w razie czego muszę udowodnić winę jednej ze stron - warsztatu lub sprzedawcy/producenta.

Witam, dzisiaj odebrałme auto z warsztatu. Wymieniany był komplet dwumasa + sprzęgło + łożysko. Dwumasa i sprzęgło - Sachsa, łożysko - LUK. Na jedynce i wstacznym na półsprzęgle czuć delikatne szarpanie - nie było tego na starym zestawie. Miał może ktoś taki przypadek? Gdzie szukać problemu. Pozdrawiam

Witam, z rozdzieleniem dwóch częsci jest pewien problem. Są one połączone plastikowymi zatrzaskami (na części czarnej są "wypustki, w części jasnej są dziury, taką wypustkę widać na rysnuku który zamieściłem na forum, na samej górze czrnej części z prawej strony). Należy między te dwie części włożyć wkrętak lub coś podobnego i dość mocno podważyć (plastik jest w miarę elastyczny i nie powinien popękać). Oczywiście operację należy wykonywać na tyle ostrożnie, aby nie porysować/uszkodzić zewnętrznego poszycia tapicerki (u mnie niestety z jednej strony pozostały wgłębienia po wkrętaku).

Tapicerka to naprwadę najmniejszy problem. Po pierwsze w zagłębieniach (uchwytach do zamykania) od wewnątrz znajdziesz po jednej śrubce do odkręcenia. Kolejne dwie śrubki znajdziesz pod trójkątem ostrzegawczym (w schowku w klapie). I to wszystkie śruby - reszta to spinki (zatrzaski). Dynamicznie ciągniesz za uchwyty i "wrywasz" spinki z pokryciem (mi żadna się nie połamała, ale w poprzednim passacie musiałem dwie uzupełnić, więc zawsze można kupić na zapas). Na łączeniu tapicerek (czarnej z kolorową) trzeba lekko podważyć wkrętakiem - tam one są połączone na plastikowe zatrzaski, przy czym nie podważasz "w dół", tylko do środka (na zatrzaski są złączone te szersze częsci tapicerki). Po wyjęciu czarnej części, można demontować mniejszą kolorową cześć. Ma ona zatrzaski w częsciach bocznych (po dwa na stronę) i u góry. Przy czym na bokach klapy zatrzaski są skierowane w bok (więc trzeba wyrywać ciągnąc w bok), a w górnej częsci są skierowane w góre (więc ciągniemy w dół). Sporo może wyjaśnić poniższy rysunek.

Udało mi się zdemontować, ale niestety było to bardzo inwazyjne - po prostu połamałem całą lampę i ją wydłubałem - nie miałem jakiejś specjalnej motywacji do innej metody, gdyż i tak już miałem zakupioną nową na wymianę (uwaga - nie warto kupować na allegro - ceny dochodzą nawet do 100PLN, ja kupiłem w ASO za 120PLN). Lampa ma mocowania od dołu (4 metalowe zapinki, dostęp do nich po zdjęciu tapicerki, trzeba je wcisnąć), ale ma także plastikowe ograniczniki, od góry, do których nie ma dostępu i to właśnie one blokowały u mnie wysunięcie lampy, a nie chciałem porysować lakieru podważając te blokady.

Witam, mam problem w trzecim stopem w kombi. Przez jakiś czas nie świecił się, po lekkim stuknięciu w kalpę zaczął świecić, ale świeci zdecydowanie słabiej (jak u kota oczy). Czy ktoś spotkał się z takim przpadkiem? Próbowałem go wymontować - zdemontowałem tapicerkę, ale niestety nie mam pojęcia jak wyciągnąć lampę - w klapie są jakieś owory, przez którą ją widać, ale nie chcę nic połamać używając nadmiernej siły. Może demontował ktoś tę lampę i służ opisem... Pozdrawiam Paweł

Pierwsze i podstawowa sprawa - czy miałeś podniesiony cały przód auta czy tylko jedną stronę. Sam wymieniałem sprężyny tydzień temu i wiem, że przy podniesionej jednej stronie są problemy (drążek stabilizatora blokuje ruch). Pozdrawiam Paweł

Miałem nieszczelność na podciśnieniu, ale objawiała się nie spadkiem podciśnienia a wyciekiem oleju. Nie wiem na ile różni się pompa do AVF i AWX, ale ja mam AVF i rok temu (dokładnie 14.02.2008- na walentynki - w dodatku w promocyjnej cenie 350PLN ) kupiłem pompę dokładnie taką i u tego samego sprzedawcy co na aukcji: http://www.allegro.pl/item522301864_vacum_pompa_vacu_vw_skoda_audi_touran_a3_octavia.html i ze swojej strony mogę polecić - jak na razie działa i jestem zadowolony.

Szanowni, ja też pozwolę sobie podzielić się tym samym problemem, z którym się tu pozostali borykają. U mnie powstaje rezonans - siedzenia zaczynają drgać i odnosię się wrażenie "traktora". Warunki konieczne - to (muszą być spełnione razem): 1. temperatura powyżej 21-22 C na zewnątrz 2. dobrze rozgrzany silnik (nie chodzi o 90C na zegarach - drgania pojawiają się trochę później) 3. postój w korku Co ciekawe: 1. wyłączenie świateł lub klimy powoduje zniknięcie drgań 2. minimalne dodanie gazu - drgania znikają 3. samochód toczy się bardzo powoli (powiedzmy 2-3 km/h) - mimo biegu jałowego i braku gazu drgań nie ma, wystaczy zahamować do końca drgania pojawiają się. Odnoszę wrażenie, że ich przyczyną jest niemożliwość ustabilizowania odpowiednich obrotów na biegu jałowym przy dużym obciążeniu i wysokich temperaturach. MAm ten problem od 2 lat i jak na razie nie znalazłem rozwiązania

Niedawno wymieniałem tę pompę, którą kupiłem u użytkownika: http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3581020 na allegro. Zazwyczaj te pompy ma po 500PLN, ale mi się fartnęło bo z okazji Walentynek wystawiał je po 350 PLN (http://www.allegro.pl/item309583662_vacu_pompa_waku_pompa_audi_a2_a3_vw_passat_bora.html). Wymieniłem ją prawie miesiąc temu i przejechałem ok. 1000km - na razie jest OK i mam nadzieję, że dalej też tak będzie Pompa jest BOSCH-a.

U mnie z kolei cieknie olej silnikowy z kroćca, do którego jest podłączony przewód podciśnieniowy (nie ze styku z silnikiem). Cieknie tylko na niepracującym silniku (przez chwilę po tym jak zaniknie podciśnienie). Nie wiem skąd tam się bierze ten olej ale silnik niezbyt estetycznie wygląda Pompa na razie nie przepuszcza powietrza ani paliwa. Mam tylko obawy czy ten wichajster co wchodzi do silnika i łączy pompę z wałkiem będzie pasował - na pompie starego typu jest w nim nacięcie, w tej nowej - nacięcia brak. Zaznaczam, że nie wiem jak jest u mnie... - dowiem się dopiero w sobotę A starą pompę zostawię sobie na zapas.

Witam, zakupiłem pompę vacum taką jak w poniższej aukcji: http://www.allegro.pl/item309583648_vacu_pompa_waku_pompa_audi_a4_a6_vw_golf_iv_golf_v.html ale nim się wezmę za wymianę chciałbym się upewnić, czy ma znaczenie kształt kroćca napędowego (tego który wchodzi w silnik), gdyż widziałem zdjęcia z takim kroćcem: http://www.allegro.pl/item312696670_vw_passat_98_04r_vacum_pompa_waku.html jak widać ma on wcięcie. Nie wiem jak jest u mnie - zobaczę dopiero po demontażu Czy to wcięcie ma jakieś znaczenie?