neurojarre

Oba powinny być - belka zderzaka (czyli właściwie zderzak), ta plastikowa "kratka" amortyzująca drobne puknięcia i na wierzch pokrycie.

Jak mierzy na zimnym, to nie fachura, tylko amator z podstawowymi brakami wiedzy. Zastanawia mnie ten upór, godny lepszej sprawy, w dyskusji z podstawowymi zasadami budowy i pracy silników spalinowych, ich konstruktorami oraz podstawowymi prawami fizyki. Ale dość już tego, nie dyskutuję dalej, bo widzę że nie ma to sensu.

I dokładnie o to chodzi - zajechanemu silnikowi nic nie pomoże. A poranny rozruch przerabiałem już wiele razy i nie muszę słuchać mechaników-amatorów, bo sam remontuję silniki i to dużo większe. Najczęściej, a praktycznie zawsze (pomijając skrajnie zużyte pierścienie i cylindry, poniżej wartości sprężania dla danego silnika) powodem problemów z rozruchem nie jest ciśnienie sprężania - jeszcze raz podkreślając, że nie biorę pod uwagę silnika poniżej wartości minimalnych. Jedziesz do takiego mechanika, a on ci mówi: "Uuuuu, panie, silnik do remontu, masz pan tylko 10 bar (a minimalne np. 7,5), ucieszony z diagnozy na zimnym silniku, remontujesz go za ciężką kasę i co? I g...o! Silnik jak nie odpalał rano, tak dalej nie odpala... Ostatnio miałem taki przypadek - malutki silniczek Kubota - mechanik wymienił pierścienie, podocierał zawory, powymieniał uszczelki, popatrzył na wtryski że coś tam psikają, poskładał go do kupy i.... Wielkie G! Zajechał akumulator (duży, 160Ah) próbował na knota, samostart a silnik nic... nawet nie zagada... Silnik trafił w końcu do mnie i naprawa zajęła mi 15 minut - wyjąłem wtryski, zawiozłem do sprawdzenia, ciśnienie otwarcia niby prawie dobre, tylko 10 bar niżej od nominału, ale wtryski nie pracowały równo - raz lały, raz trochę rozpylały, nawet ten co sprawdzał stwierdził że powinien silnik działać, ale kazałem zmienić końcówki, założyłem i silnik wystartował na dotyk... Ten silnik na ciepło by chodził, kompresję też miałby dobrą, tylko drobny feler - nie chciał odpalić... Tak, jak napisałem wyżej - naprawa zajęła mi 15 minut - wykręcenie i wkręcenie wtrysków. Nie pisz więc takich głodnych kawałków kolego, bo rozmawiasz nie z amatorem, tylko praktykiem z wieloletnim stażem.

Odkopię znalezisko archeologiczne, ale szukając wartości ciśnienia sprężania, trafiłem ta tego kwiatka powyżej: Ciśnienie sprężania sprawdzamy na silniku w temperatuyrze roboczej! A to z tego prostego powodu, że dopiero w temperaturze roboczej kasują się luzy zaworowe i pierścieni a silnik osiąga założone ciśnienie (bądź nie, jeśli jest wyjechany) Jak chcesz sprawdzić stan zużycia pierścieni, jeśli na zimnym mają przerwę? Jak chcesz sprawdzić zużycie zaworów, jeśli nie otwierają / zamykają się we właściwym czasie, bo "wybierają" luzy zaworowe? Takie "porady" świadczą o kompletnej nieznajomości zasad pracy silników spalinowych wewnętrznego spalania i wprowadzają w błąd poszukujących wiedzy na ten temat. Poniżej właściwa procedura, zaczerpnięta z [http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm]: Ciśnienie sprężania mierzy się kolejno na wszystkich cylindrach przy zachowaniu następujących warunków wstępnych: - przed pomiarem nagrzać silnik do temperatury eksploatacyjnej (temperatura oleju min. 70oC) - wykręcamy wszystkie świece zapłonowe (wtryskiwacze) z silnika - wyregulować luzy zaworowe - przepustnice musza być całkowicie otwarte (pedał przyspieszenia wciskamy do oporu) w celu lepszego napełniania cylindrów - rozrusznik musi być pełnosprawny i akumulator w pełni naładowany - w celu uzyskania minimum 150÷200 obr./min wału korbowego - w otwór gniazda świecy pierwszego cylindra wciskamy koncówkę próbnika i przy użyciu włącznika zapłonu wprowadzamy w ruch układ tłokowo-korbowy do chwili, gdy rysik lub wskazówka przyrządu zajmie skrajne położenie (maksymalne ciśnienie)

Radę pewnie daje, ale pierwszy napotkany misiek cię uwali - jest to niezgodne z przepisami.

Temat o tym jest, trzeba tylko przeczytać więcej, niż 2 pierwsze nagłówki z działu... http://forum.vw-passat.pl/threads/104517-9A-na-digifancie-z-programem-sekwencja-pierwszy-passat-na-forum

http://forum.vw-passat.pl/threads/31045-Podlaczenie-Haka-i-wiazki-przewodow-do-gniazda-przyczepy?p=307339&viewfull=1#post307339

Raczej pod spodem i odpięty praktycznie niewidoczny.

Też mam ori odpinany w B3

Gumę na półośce mam, czyli pozostają przeguby - tych nie wymieniałem, więc na pohybel im!

Ate Power Disc? Wątpię... Byle g... nie zakładam do samochodu. Poza tym hamowanie gasi drgania, pojawiają się tylko podczas jazdy i najbardziej są odczuwalne na "luzie", zwłaszcza leciutko skręcając kierownicą. Luz na maglownicy?

Mam... Przeguby wewnętrzne powiadasz? Jak je sprawdzić? Co do opon, to na wyważarce nie było widać najmniejszych zniekształceń - wiem, bo sam się przyglądałem.

Specjalnie jechałem wyrównoważyć, bo właśnie to podejrzewałem. Fakt, było niewyrównoważone jedno, ale teraz jest OK a bicie dalej jest. Chyba spróbuję faktycznie tył z przodem zamienić...

Dobra, a może ktoś mi podpowie? Wszystko wymienione, tuleje, łożyska, gumy, końcówki, tarcze, klocki, piasty sprawdzone (bicie 0,02 przy dopuszczalnym 0,03), koła wyrównoważone i mam bicie na kierownicy, mocno odczuwalne przy 90-100 km/h.