jakbli

Panowie zamontowałem zdjemowany hak Westfalia ale wybrałem z uniwerslanym modułem do podłączenia pod światła. Tyle mi wystarczy. Będę robił elektrykę na weekend i z tego co zauwałym światła cofania są na klapie i tu moje pytanie czy wiązka będzie szła lewą stroną auta czy prawą?Dzięki

Zainstalowałem CarStream ostatnio tak na próbę bo nie chciałem w sumie kombinować aby oglądać YT. O dziwo działa i nie trzeba mieć roota. Sterowania nie ma z kierownicy ale można pooglądać i zalogować się.

Pytanie jaka tam jest różnica ciśnień i jak to będzie współpracować z twoją mapą

Tyle miałem na Petronas 5w30 , następnym razem zaleje 0w30 bo dopiero co wymieniłem na Millersa 5w30 więc mam parę miesięcy jazdy

O to chodzi, że mam już płyn wymieniony a system uprzednio płukany a bańka zastąpioną nówką bez silikatu. Zaczynam po kilku miesiącach widzieć drobiny w płynie więc chciałem je wyłapać przez filtr. Ot co. Oczywiscię mogę zrobić to na zimno w pierwsze 30 minut zanim wzrośnie temperatura i ciśnienie. Uprzednio odssałem z powrotu pompką i dolewałem nowego. Chcę to usprawnić. Średnica nie ma znaczenia w tym przypadku bo mogę użyć zupełnie innego filtra.

Dostałem dokumenty od producenta modelu WK512 mann+hummel Wynika z nich , że ciśnienie do 6 bar a przepływ 150l/h. Nie ma nic o temperaturze ale to bym zaryzykował.

Mniejsza lepkość na autostradzie przy 120C oleju to chyba niewiele zostanie z filmu olejowego. Po drugie nic tam nie wyczytałem o rezygnacji z 5w30

Czemu stosujecie 0w30 zamiast 5w30 skoro jego referencyjnym olejem jest 15w40?

Ale przecież to jest wyrównawczy zbiornik przelew jest tylko gdy objętość wzrasta i nadmiar trafia do bańki. To może jakiś metalowy:)

Chciałbym założyć filtr na przewodzie powrotnym. Myślicie, że taki filtr paliwowy wytrzyma temperaturę i ciśnienie?

U mnie zapełnienie na poziomie 71% a ciśnienie na jałowym już wzrasta do 20 milibarów pod koniec zapełnienia więc pora się szykować na mycie a do tego wymiana EGR bo czasami mi wywala błąd różnicy ciśnenia na poziomie 98% oczekiwanego

Okazało się, że słabo wyczyściłem. Niby woda spływała ale przy większej ilości wody nie było już takiej drożności. Okazało się , że na końcach rurek są zaślepki z małym otworem a tam pełno syfu. Usunąłem i przeczyściłem wyciorem. Od tamtej pory sucho.

Mam to samo. Rozrząd wymieniany w lutym a po kupnie oddałem tam gdzie poprzedni właściciel robił i stwierdzili że jest w porządku mimo, że poprawili ustawienie koła zębatego pompy paliwa co opisałem w innym temacie. Moim zdaniem to nie pompa oleju ponieważ cykliczność dźwięku wskazuje na wolniejsze obroty. Nie wiem co to mieli zawsze mnie to denerwuje. Może coś z osprzętem , pasek wymieniałem ale rolek nie.

Rzeczywiście byłem przekonany że jest imbus. Jest jakiś interwał dla tego paska?

Ja jestem za INA ale jak widać można trafić na rumuński napinacz. Jestem rozczarowany że w B8 pokrywa rozrządu nie jest szczelna jak w B7

Witam W moim B8 kombi zaczęło ciec lewym słupkiem od góry a kończywszy na dywaniku. Zdjąłem obicie słupka , uchwyt i osłonę przeciwsłoneczną aby opuścić trochę podsufitkę. Udrożniłem odpływ woda spływa elegancko ale część wody dostaje się poza korytko odpływowe i widać ją w tym wewnętrznym korytku gdzie są zawiasy itp. Tam nie powinno być wody dlatego przedostaje się ona na podsufitkę przez szczeliny w miejscu łączenia plastików. Nie mogę znależć przyczyny czemu tam woda jest . Na niebiesko zaznaczyłem odpływ, czerwony to miejsce w któym zbiera się woda i poprzez łączenia spływa pod spód. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dziękuję

Witam Założyłem dziś nowe przyciemniane wkładki 3-pinowe z dynamiczną listwą LED. Tak jak czytałem w internecie, wewnętrzne światełko jest słabo rozproszone i mało widoczne w dzień. Musiałbym kupić coś od Osram chyba za x4 aby było lepiej widać. Reszta super poztywna. Koszt £23 za oba. Na drugim zdjęciu oryginał dla porównania.

Jestem po zmianie z MST2_EU_VW_P0867D_MU0867 na MST2_EU_VW_P0879D_MU0879 Po co? Nie wiem Zrobiłem jeszcze Confirmation of installation change aby nie sypało błędem. Robiłem pendrivem.

Ostatnio zauważyłem opcję w Menu a mianowicie wyłaczenie składania lusterek. Wolę aby były na stałe otwarte niż polegać na loterii.

Miałem najtańszy z Autodoca Ridex teraz wsadzili z tego co widzę regenerowany oryginał. Ogólnie działa ale te hamulce w B8 już nie to samo co w B7

Aktualizacja Zanim oddałem auto do mechanika, sam wyjąłem pompę ABS i sprawdziłem przewód hamulcowy sprężonym powietrzem w obie strony upewniając się o przepustowości. Samą pompę też przedmuchiwałem jako tako według filmików YT. W tedy się poddałem. Samochód zostawiłem w polecanym przez trzy osoby serwisie 24 maja w dniu wyjazdu na wakacje. Odebrałem go pierwszy raz na początku lipca. W międzyczasie serwis stwierdził że model pompy ABS tj.mk100 jest podatny na blokowanie jednego lub więcej kół i zalecił regenerację. Zgodziłem się uprzednio wypytując szefa o prawdopobieństwo. Trochę nieprofesjonalnie stwierdził, że to może być kosztowna lekcja. Oczywiście ja musiałem za to zapłacić £600 z robocizną. Teraz myślę, że poszli na łatwiznę sugerując się już założonym nowym zaciskiem tarczą , klockami, przewodem itp. i nie szukali głębiej przyczyny problemu. Po odebraniu auta na początku lipca rzekomo wszystko było naprawione. Niestety po powrocie do domu po około 30 minutach jazdy zacisk był tak samo gorący jak wcześniej. Poproszono mnie o przyprowadzenie auta po weekendzie. Po następnych 3 tygodniach ciszy i moim przypominającym telefonie, serwis po kilku dniach już znał przyczynę problemu. Zacisk. W lekkim szoku słuchałem opowieści jak do tego doszli i ile to będzie kosztowało. Nie zgodziłem się na zapłacenie za zacisk £415 i tylko za samą robiznę £105 skoro mogli wykryć przyczynę przy pierwszym podejściu. Szef zadzwonił do mnie w ostatni wtorek , że zapłacę tylko za robociznę na co się zgodziłem. W międzyczasie za moją zgodą jeden z mechaników zabrał auto do domu w ramach testów. Zrobił 60km w jedną stronę i zacisk pozostaje zimny. Zagadką jest dlaczego oryginalny zaczął się grzać. Serwis zapewniał mnie, że winna mogła być nadal pompa bo ten model ma takie psikusy i rzeczywiście, każda firma specjalizująca się w regeneracji o tym wspomina: Źle zrobiłem, że kupiłem najtańszy zacisk na AUTODOCu teraz sobie tak myślę. Człowiek uczy się całe życie. Dzięki wszystkim za chęć pomocy,.

Pewnie chłodnica spalin w egr jest zatkana

Mój B8 (150hp) także przekroczył 200 ale niedawno go kupiłem i mam zamiar traktować go tak samo jak sprzedanego B7 (140hp) czyli wymiana oleju co 5 tysięcy mil (anglik) i pozostawienie turbiny do schłodzenia po dłuższej jeździe tak na około dwie trzy minuty na czas rozładunku auta. Sprawdzałem na obu luzy wzdłużne i zero bicia możesz to zrobić ściągając dolot powietrza za czujnikiem przepływu i przekonać się jak wyglada turbina bo zimnej stronie i czy nie ma tam oleju. W starszym sprzedanym najezdziłem prawie 290tys kilometrów i powiem wam że z każdym rokiem palił mniej .

Więc tak ponowie niby lepiej ale nadal się grzeje. Ale do rzeczy. Postanowiłem odłączyć przewód elastyczny i go zaślepić. Przejechać się i sprawdzić co wyjdzie z tego. Cofnąłem ręczny vcds potem wepchałem tłoczek ręcznie w sensie narzędziem. Zaślepiłem otwór po przewodzie hamulcowym. Ręczny nadal działał miałem zero błędów. Hamowanie było ok tylko trochę znosiło na prawo ale minimalnie, trudno byłoby zauważyć gdyby ktoś nie wiedział. Niestety klocki po nagrzaniu i szybciej jeździe zaczęły dzwonić i piszczeć. Z racji odłączenia hamulca nie miałem możliwości stłumić wibracji naciskając pedał. Musiałem wracać w takim stanie do domu, grało nawet przy wolnej jeździe na światłach więc miałem gapiów po drodze. NIe wiem co chciałem osiągnąć ale widocznie nawet bez płynu i ciśnienia , tłoczek nie chciał odskoczyć przez wibracje od klocków na tyle aby nie grzało ich. Przyszła pora na kolejny etap. Nowe klocki , prowadnice i gumki. Zdjąłem wszystko na stół, łącznie z jarzmem które elegancko wyczyściłem i przygotowałem. Nowe tuleje i prowadnice współgrały dużo lepiej niż poprzedni tandem czyli stare oryginalne prowadnice (trochę już utlenione) i tuleje które przyszły z zaciskiem. Zrobiłem kolejny eksperyment. Przykręciłem stary przewód do zacisku zalałem wszystko płynem i wkręciłem na końcu strzykawkę imitując w ten sposób cały układ. Oczywiście zdjąłem także, silnik od ręcznego aby móc grzechotką przewijąc w razie potrzeby. Wciskając strzykawkę , cylinderek eleganco się wysuwam bez najmniejszego oporu. W drugą stronę strzykawką też dała radę czyli zassysając płyn spowodowałem cofnięcie cylinderka. Wciskanie kciukiem cylinderka też było możliwe i szło to bez najmniejszego oporu. Upewniłem się w ten sposób, że zacisk pracuje bez oporów. Założyłem wszystko do kupy, każda jedna śrubka z odpowiednim momentem. Do odpowietrzenia użyłem systemu pod ciśnieniem używajć do tego koła. Odpowietrzyło się wszystko elegancko bez wciskania kilka razy pedału. Podumowując: -Nowe klocki Brembo (te po lewej na zdjęciu) były grubsze prawie o milimetr. Stare miały nieco ponad miesiąc i zupełnie inną konstrukcję. Patrz foto -Nowe tuleje i prowadnice (te stare od zacisku, praktycznie samy wychodziły przy wykręcanie/wkręcaniu mimo że nie zwilżałem gumy niczym na zewnątrz) -Nie słychać jak klocki trą o tarcze. Wcześniej było słychać przy wolnej prędkości. Także przy hamowaniu nie ma teraz szumu. Jeździłem dziś dwa razy prawie po godzinie. Zacisk nadal się grzeje ale nie wpada w wibracje (jeszcze?). Luz o któym wspominałem wcześnie czyli kręcąc tarczą lewo-prawo klocek ruszał się góra-dół gdzieś o 2 mm. W tym przypadku skok klocka jest praktycznie mało zauważalny. Czy to była przyczyna wibracji i pisków? Porównując do lewej strony jest cieplejsza. Pytanie czy jest jakiś punkt krytyczny w któym po długiej jeżdzie dojdzie do przegrzania klocków/tarczy? Co jeszcze mogło by być przyczyną, może zawór w pompie ABS wiem, że mają sitka i może się zatkało coś. Z drugiej strony w manualu, VW napisał, że nie ma to wpływu ale przecież płyn i tak przepływa przez te zawory kierując się do zacisku. Mylę się?

Klocki mam Febi więc nie podejrzewam ich. Chyba , że to podróbki z eBay. Jednakże gdy pokręcę kołem lewo-prawo zewnętrzny klocek skacze góra-dół z racji że trochę łapie tarczę. Porównując z drugą stroną, szczeliny pomiędzy płaszczyznami wyglądają identycznie. Może to jest przyczyną, luźny klocek lub niedopasowanie zacisku i starego oryginalnego jarzma? Pytanie jak luźny powinien on być skoro nie ma z tyłu żadnych blaszek dociągających. Skoro na starym zacisku wystąpił ten problem a nadal klocki mam te same to może klocki jeszcze zmienię. Na weekend zaplanowałem wymianę prowadnic na nowe i nowe tuleje gumowe mimo, że te drugie były razem z zaciskiem....i jednak chyba drugi inny zestaw klocków. Sprawdzę jeszcze w miarę możliwości jak wygląda cały przewód paliwowy, może jest gdzieś wygięty oraz ten czujnik pochylenia. Mając vcds mogę odpowietrzyć pompę abs, może to coś pomoże.