Strohs

Płyn uszczelniający sobie daruj tylko zabijesz sobie nagrzewnicę i "zginie" ci grzanie w zimie. Jeżeli to oring nr 28 to będzie bardzo ciężko. Cały króciec jest aluminiowy poza plastikowym "kapturkiem" na końcu. Do bloku silnika przykręcony jest 2 śrubami. Jedna zwykła - tą odkręcisz łamanym kluczem nasadowym. Problem będziesz miał z drugą jest 2-stronna - służy jednocześnie za mocowanie przewodu olejowego turbiny. Kiedyś próbowałem to zrobić sam ale poległem właśnie na niej - nie dało rady odgiąć objemki mocującej musiałbym odkręcać przewód olejowy. Dałem do mechanika za 80 pln mi to zrobił ale jak sam mówił co się naklął to jego. Przemyśl wymianę tego plastikowego króćca pewnie jest już mocno zmęczony - najlepiej na oryginał. Mi zaczęło cieknąć początkowo na oringu 30. Po demontażu okazało się że plastikowy króciec był popękany - wymieniłem na Torpan-a a po niespełna roku ponownie ale na oryginał z ASO. Torpan po roku wyglądał gorzej niż stary orginał. W tym roku na wiosnę okazało się że płynu z powrotem ubywało - poszedł oring nr 28 - im wyższe obroty tym ubytek był większy.

Ad 1 wiele rzeczy np. uszkodzony laser. Ad 2 Tak i Tak - pozostaje sprawa opłacalności Ad 3 Jeżeli to MDF to tak Aux jest z tyłu ale będziesz potrzebował odpowiedniego kabla i nie wiem czy nie obędzie się to kosztem zmieniarki Ad 4. Z którego roku ta płyta ?? Na cuda nie licz dojdzie trochę nowych ulic to w końcu fabryczna navi Ad 5. Jak mnie pamięć nie myli to zależy od wersji MDF-a

Wojf23 - ja też mam viakena na RS-232- i z webastem nie chce się mi się połączyć. Za to łączę się bez problemu na 2 tranzystorowym interfejsie kupionym wieki temu na aledrogo - do obsługi starej instalacji gazowej w polonezie.

He he wymieniałem w swoim błotnik kupiony od nich. O ile do doboru koloru nie mogę się przyczepić - przynajmniej na moje oko. Wiadomo nowy lakier będzie się nieco różnił od starego - "wypłowiałego". Jednak aby go dopasować to tyle "h***" poszło jak nigdy. Samochód nie bity a błotnika nie dało się dopasować się pomogły dopiero podkładki powsadzane w niektóre punkty mocowania. A miał być to "wysokiej jakości zamiennik zgodny z oryginałem" ) PS. Przed założeniem nie zapomnij zabezpieczyć od wewnątrz. PS II. Wyrzuć też gąbki "wyguszające" - u mnie w środku lata gdy wymieniałem błotnik były jeszcze mokre.

Jak dobrze pamiętam; 1 - +12V 2 - nie podłączamy (linia W-Bus) 3 - napiecie +12 które uruchamia piec 4 - nie podłączamy (kanał zwrotny informujący o stanie zegara - jeżeli jest zamontowany razem z telestartem) 5 - sygnał do pinu lato/zima w piecu (pin 5 wtyczka X1) - odpuść sobie podłączanie chyba że masz oryginalnego pilota Webasto (nie OEM VW). Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy webasta (lato/zima) z pilota. Działa to tylko z Orginalnym Pilotem !! 6 - masa

Nic nie powinno się spalić ale dla pewności wypnij separator. Nie jest potrzebny jeżeli wzmacniacz w antenie jest zasilany osobnym kablem. Separator ma na celu podanie napięcia zasilania na kabel antenowy w przypadku anten ze wzmacniaczem zasilanym przez ten kabel. Czyli jeżeli wymieniłeś oryginalne radio VW na inne a masz oryginalną antenę ze wzmacniaczem to nowe radio na 99% nie poda ci zasilania do wzmacniacza wbudowanego w antenę masz wtedy słaby odbiór lub jego brak. I w takim przypadku potrzebujesz separatora. Jest on zbudowany z 1-2 kondensatorów i dławika (opcja premium) lub tylko 1 kondensatora (opcja standard)

Chodzi o połączenie pomiędzy anteną a dachem za pomocą nakrętki - czasami zdarza się że wejdzie tam korozja i powoduje to problem z prawidłowym zasilaniem wzmacniacza w stopce anteny. Sprawdzić to można raczej "ocznie" oglądając połączenie dachu i nakrętki. Twój przypadek jest trochę dziwny - niby wymieniłeś cały tor antenowy na nowy i to powinno pomóc. Pozostaje kiepskie radio o niskiej czułości (może być też uszkodzony jego tor wejściowy) + ewentualnie uszkodzona już fabrycznie antena. Jeżeli na samym kablu masz odbiór taki sam lub lepszy jak na podłączonej antenie to najprawdopodobniej walnięty jest wzmacniacz w antenie. Teraz jakość elementów leci w dół - projektowanie awarii przez producentów jest faktem ale czasem przedobrzą . Jakość wzmacniaczy w tych chińskich antenach jest bardzo niska - porządna antena z długim batem + ewentualnie dobry polski wzmacniacz często daje o niebo lepszy efekt niż reklamowana "chińska" antenka z aledrogo z wzmacniaczem w podstawie o wzmocnieniu 40 lub więcej dB Informacyjnie ja mam radio MCD (oryginalne) + założoną antenę triflex (trójsystemowa CB, FM i telefon) + wzmacniacz na torze FM (polski AMS) i czułość odbioru jest na poziomie wcześniejszej oryginalnej anteny ze wzmacniaczem w stopce co moim zdaniem jest b. dobrym wynikiem. Jednak jest to o ok 1/3 gorsza czułość w porównaniu do starej audicy B4 (1994 rok) mojego ojca z dokładanym radiem (pionier) i oryginalną anteną bez wzmacniacza. Łapie ono stacje w takich miejscach w których ja o odbiorze mogę sobie pomarzyć Czyli dużo zależy od samej czułości radia - te fabryczne do czułych nie należą

Nie masz takiej potrzeby by stosować dodatkowo separator - wzmacniacz w antenie zasilasz bezpośrednio przez ten czerwony kabel. Pytanie jest jaka jest masa i jakiej jakosci jest ten wzmacniacz w antenie. W niektórych regionach naszego kraju odbiór stacji pomimo dobrej anteny może być kiepski

Climatronic się włączy ale wentylator nie ruszy chyba że całość komunikuje się po CAN. Mam analogowe webasto które osobiście dokładałem i musiałem podłączyć przekaźnik gdyż wentylator nie ruszał. Jest to zresztą opisane w manualu montażowym webasta. "impuls" z webasta analogowego to po prostu +12V zasilające klimatronik

Robert czyli zgadza się - brak jest zasilania na wentylatorze nadmuchu - przyślij swojego emaila na PW to ci puszczę manual (strona 15 - twój przekaźnik na schemacie ma oznacznie JS9). Musisz znaleźć kabel zasilający silnik wentylatora przeciąć go i dolutować te 2 kable (nr 30 od strony silnika a 87a od strony bezpiecznika) Kajos - climatronic (a ściślej panel sterujący) dostaje napięcie zasilające (+12V) z webasta poprzez pin1 we wtyczce - nie jest zasilany cały czas - spróbuj go włączyć przy wyłączonym samochodzie. Jako sterownik panel klimatronika wysterowuje układy wykonawacze (tranzystory lub tyrystory które regulują prędkość obrotową silnika nadmuchu). Jednak jeżeli do elementów wykonawczych nie dojdzie prąd to wentylator nie ruszy. Podstawy sterowania

Wzbudzeniem klimatronika nie zarządza przekaźnik ale jeżeli wentylator nie bedzie miał zasilania to się nie uruchomi Przekaźnik po prostu obchodzi przerwę w obwodzie spowodowaną brakiem napięcia na wentylatorze Sprawdziłem na schemacie i potwierdza się to - przewód z pinu 4 wtyczki webasta (wtyczka 6 pinowa) wyzwala climtronik (pin nr1 we wtyczce 16a) i cewke przekaźnika (podającego napięcie +12V na wentylator) Bez tego wentylator nie ruszy bo nie bedzie miał zasilania. Podejrzewam że te 2 obcięte przewody z przekażnika to właśnie zasilanie wentylatora Jak znasz niemiecki to mogę ci go podesłać na PW - nawiasem mówiąc bez znajomości niemieckiego jak potrafisz czytać proste schematy też sobie poradzisz

Jak dobrze pamiętam (webasto zakładałem u siebie parę lat do tyłu) to wentylatorem (opóźnieniem załączenia i obrotami) steruje climatronik - po otrzymaniu informacji z webasta (połączenie 1 przewodem z panelem). Natomiast przekaźnik podawał napięcie zasilające +12V na wentylator z chwilą uruchomienia webasta gdyż normalnie pojawia się ono tam dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.

Ad1 - co rozumiesz przez pojęcie ledwo żarzy? - miernik w łapki i sprawdź napięcie dochodzące do zarówki. Może to złudzenie - trudno by włókno o mocy 4W dawało tyle samo światła co 21W co niektórych myli. Ad1a - domyślam sie że zrobiłes to na siłę - gniazdo jest tak zaprojektowane by to maksymalnie utrudnić - ale Polak potrafi Ad2 - wszystkie żarówki w tylnych lampach oprócz migaczy w B5 FL to P21W/4W (oczywiście asymetryczne) - co prawda na siłę można wcisnąć P21W/5W (tak miałem jak kupiłem samochód od poprzedniego właściciela) ale skutkuje to brakiem któregoś światła (stopu lub pozycji) lub wywalaniem bezpiecznika. Ad3 - odpowiedź już masz Ad4 - brak danych jaki hak (oryginalny czy dokładany w niemczech) - przy fabrycznym występował dodatkowy sterownik (gdzieś to jest na forum opisane) Dodatkowo przy światłach stop świecą się górne połowki górnych kółek (oczywiście można przerobić by świeciły się 2 pełne kółka) Za tylne przeciwmgłowe robi dolne lewe kólko (też połówka tylko nie pamiętam która)

Ad. 1 tak jak przedziurawiło filtr kabinowy to możesz na nagrzewnicy znaleźć różńe dziwne rzeczy -np liście Ad. 2 całe powietrze dostające się do kabiny przechodzi przez filtr kabinowy (o ile oczywiscie samochód go posiada i jest zamontowany). Jedyny wyjątek to uchlone okna lub szyberdach. Klapki w zależności od ustawienia kierują powietrze przez nagrzewnicę, lub parownik ewentualnie omijając te elementy. Różnica pomiędzy przepływem jest normalna - na zimnym powierze omija nagrzewnicę przy ciepłym przciska się przez nią. Być może nagrzewnica jest zakamieniona w ojca audi B4 oba przewody są w końcu gorące ale przepływ jest tak mizerny że w samochodzie jest zimno - więc czeka mnie jej wymiana plus regeneracja klapek

22 km to trochę mało żeby rozgrzać nasz silniczek zwłaszcza przy włączonym ogrzewaniu i ujemnej temperaturze na zewnątrz. Mam ten sam model silnika i po przejechaniu 18km wskazówka wskaźnika co prawda pokazuje 90 stopni ale na odczycie z VAG jest 80 stopni i nie chce za bardzo iść do góry Dopiero załączenie webasta pomaga. U mnie nie ma dogrzewania świecami - mam za to elektryczną farelkę która przyśpiesza odmrażenie przedniej szyby. PS. termostaty Wahlera były dobre 4-5 lat temu potem weszło "programowanie zużycia" i pojawiły sie problemy (w kilku wątkach ludzie o tym wspominali)